СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

Сахара. Искусство исчезнувших миров

20.01.2019 18:25

Перевод на английский язык – Сологубовская А.А.

 

Обложка

 

 

ПОДЦЕРОБ А.Б., СОЛОГУБОВСКИЙ И.Н., СОЛОГУБОВСКИЙ Н.А.

 

 

САХАРА

 

ИСКУССТВО ИСЧЕЗНУВШИХ МИРОВ

 

 

 

Издательство  «Ключ-С

Москва  2015

 

 

Вторая Обложка

 

 

ПОДЦЕРОБ А.Б., СОЛОГУБОВСКИЙ И.Н., СОЛОГУБОВСКИЙ Н.А.

 

 

 

 

САХАРА

 

ИСКУССТВО ИСЧЕЗНУВШИХ МИРОВ

 

 

Издательство  «Ключ-С

Москва  2015

 

 

 

С новой страницы

 

УДК

ББК

 

 

Сахара. Искусство исчезнувших миров.  Подцероб А.Б., Сологубовский И.Н., Сологубовский Н.А.

Москва:  Ключ-С, 2015.                                  с. +  1 DVD-ROM

 

 

В ваших руках  - редкая  в России  книга с DVD-ROM о  произведениях неизвестных культур, обнаруженных учеными  в  пустыне Сахара,   раскинувшейся на многие тысячи квадратных километров от Атлантики до Нила. Наскальная живопись и петроглифы этого региона объявлены Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сокровищами Человечества. Большую роль в сохранении этих сокровищ сыграли правительственные организации Ливийской Джамахирии,  Алжира, Марокко, Туниса, работавшие в тесном контакте с учеными Италии, Франции, Германии,  России и других стран.

…Человек с фотоаппаратом идет по свету, запечатлевая лица людей и гамму человеческих чувств, прекрасные пейзажи природы   во всем многообразии их форм и красок. И внезапно он открывает для себя творения человека, созданные тысячи лет назад... И благодаря ему  мы знаем, что Сахара  известна не только своими бескрайними просторами, уходящими за горизонт цепями  неприступных желтых барханов и разбросанными среди песков зелёными островами оазисов, но и древними петроглифами и наскальными рисунками неизвестных мастеров далекого прошлого.

Фотографии  и видео  на приложенном  к книге  DVD-ROM дают возможность читателю и зрителю совершить уникальное путешествие по ливийским Феззану и Южной Киренаике, а также по просторам Алжира, Марокко,  Египта и Туниса, открыть  для себя  искусство исчезнувших миров, познакомиться с прошлым и настоящим Сахары, с ее  мужественными людьми и  незабываемыми пейзажами...

 

 

УДК

ББК

 

ISBN

© Сологубовский И.Н. 2015

 

 

 

 

 С новой страницы

 

 

Содержание   книги

 

1.Об авторах и от авторов

2.«Там, где культура, там и мир!»

3. Великая пустыня

4.Затерянный мир Сахары  

5. Озера в барханах

6. Музеи под открытым небом

7. Таинственная Гарамантида

8. Люди среди песков

9. Оазисы жизни

10. В сердце Великой пустыни

11.Послесловие. Мир Сахаре! 

 

Содержание  приложенного к книге  диска DVD-ROM

 

Фильм «Лувр под открытым небом»

Видеотека

Библиотека

Музыкальная коллекция

Фотогалереи[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С новой страницы

 

1.Об авторах

 

А.Б.Подцероб, историк-востоковед, ученый,  в течение сорока лет работал в Министерстве иностранных дел  и  посольствах СССР/ РФ  в арабских странах  и Постоянном представительстве при ООН. Был Чрезвычайным и Полномочным послом   России в Ливии в   1992- 1996   гг.   и в Тунисе  в 2000 -2006 гг.  Неоднократно  посещал  Сахару  в составе  научных экспедиций. Автор нескольких книг об Арабском мире и Сахаре, в том числе монографий «Бескрайние просторы Сахары» и «Сахара: в песках времени»,   и многих статей, опубликованных в СМИ.

 

Н.А.Сологубовский, историк-востоковед, член Императорского православного палестинского общества, писатель и кинематографист, лауреат премии Российской Киноакадемии «Ника» за полнометражный документальный фильм «Анастасия» о Русской эскадре, покинувшей Крым в 1920 году,   несколько  раз  выезжал Сахару в составе научных экспедиций. В 2011 году находился  в Ливийской Джамахирии в качестве  журналиста, его репортажи, а также фотографии и видеофильмы  публиковались в российских СМИ и Интернете. Автор четырех книг цикла «Арабские хроники»: «THAWRA. 13 дней, которые потрясли Тунис», «Мятеж», «Агрессия» и «Триполитанская трагедия».

 

И.Н.Сологубовский, востоковед, дизайнер, архитектор и фотограф, несколько раз  был в Сахаре в составе научных экспедиций.

 

От авторов

 

Алексей Подцероб: «Человек с фотоаппаратом останавливает мгновения, сохраняя в них крупицы вечности. Как очарованный странник он идет по свету, запечатлевая прекрасные творения природы во всем многообразии их форм и красок, то, что создано человеческим гением сегодня, вчера или тысячи лет назад и, разумеется, самый прекрасный объект – лицо человека, бесконечность чувств, эмоций, переживаний».

 

Илья Сологубовский: «Мне кажется, что фотография – это, прежде всего, возможность выразить состояние души. Это способ сохранить для себя то, что навсегда стирает безжалостное время. Это твое видение прекрасного, твое отношение к миру. И когда ты запечатлеваешь то, что создано другими художниками  много тысячелетий назад, то ты испытываешь счастье вдвойне: как человек, который узнал новое, и как человек, который дал жизнь тому, что время могло уничтожить навсегда…»

 

Николай Сологубовский: «Уверен, что читатели нашей книги  получат незабываемое представление о неизвестной и трудно доступной до сих пор пустыне Сахара, в которой скрываются  сокровища мировой Культуры. Они увидят затерянные в песках Сахары, но сохранившиеся до наших дней миры, и не только задумаются о прошедших тысячелетиях, но и ощутят движение Времени, уносящего с собою племена, культуры, царства, цивилизации, но оставляющее вечное:   Искусство, созданное руками Человека! И, конечно, они познакомятся с теми, для кого Сахара – родной дом».[2]

 

 

2. «Там, где культура, там и мир!»

 

Сделай из твоей жизни мечту,

а из мечты – реальность.

Антуан Сент-Экзюпери

 

Пакт Рериха, подписанный 80 лет назад, в  апреле 1935 года, в наше время кровавых  конфликтов актуален как никогда: несмотря на международное законодательство, принятое после  катастрофической Второй мировой войны,  варвары и фанатики продолжают  уничтожать памятники культуры в разных частях света. Достаточно вспомнить о буддийских скульптурах и других исторических артефактах в долине Бамиана, уничтоженных афганскими моджахедами, о взорванных  националистами  православных церквях в Косово, об уникальных экспонатах  музея Кабула, разбитых религиозными фанатиками, о разграбленных мародерами  Национальном музее в Багдаде и Музее в Каире.  Пострадали или исчезли бесследно  сокровища мировой культуры в Ливии и Сирии, разрушаются мусульманские святыни и христианские храмы…  

Как ни парадоксально звучит, но именно  в наш, казалось бы,  цивилизованный век  объекты мировой культуры оказываются беззащитными и  уязвимыми. Но именно они сохраняют те духовные ценности, которые являются прочной основой мира и залогом будущего  развития Человечества. Сегодня становится особенно  очевидным, что для решения задачи сохранения культурного наследия народов мира необходима консолидация усилий  общественности, правительственных и негосударственных организаций разных стран, активизация личной инициативы и ответственности самих граждан.

«Там, где культура, там и мир, – говорил Николай Константинович Рерих. - Там и подвиг, там и правильное решение труднейших социальных проблем».

С этими словами великого русского ученого предлагаем вам отправиться с книгой в фотопутешествие  по неповторимой своей красотой пустыне Сахара, чтобы увидеть сохранившиеся в течение тысячелетий уникальные рисунки и петроглифы неизвестных мастеров далекого прошлого и познакомиться с людьми, с которыми нам посчастливилось встретиться в 2005 – 2014 гг..   И не будем забывать, что судьба многих картин, дошедших до нас и сохраненных во времена Ливийской Джамахирии, ставшей жертвой агрессии со стороны альянса НАТО,   сегодня неизвестна…

И это вызывает огромную тревогу.

В Сахаре находятся четыре огромных «музея под открытым небом» – Тассили-Аджер в  Алжире, прилегающие к нему горы Акакус и вади Матхандуш в Ливии, а также Увейнат, расположенный на стыке границ Ливии, Египта и Судана. В отличие от алжирского Тассили-Аджера, с которыми читатели знакомы по книгам французского исследователя А.Лота, горный массив Акакус, вади Матхандуш и Увейнат остаются для многих terra incognita. Более того, что касается ливийской части гор Увейнат, куда тоже добрались авторы книги, то, как сообщает ЮНЕСКО, «сведения об этой зоне все еще недостаточны», и «большинство рисунков продолжает ожидать детального описания».

Тем больший интерес представляют фотографии, снятые в разных арабских странах, от Египта до Марокко  и опубликованные на приложенном к книге диске. На них представлены удивительно сохранившиеся с тех древних времен   четыре основных периода сахарской наскальной живописи.

Первый период – «эпоха охотников», длившаяся (по разным оценкам) с 12 - 10 тысячелетия до 8-4 тысячелетия до н.э., для которой характерны огромные, до двух метров высотой гравюры диких зверей и  изображения бегущих охотников, стреляющих из луков. К данному периоду относится большая часть гравюр, выполненных с особой красотой и найденных в вади Матхандуш, а также в Тассили-Аджере[3].

Второй - «эпоха пастухов», начавшаяся за 8-4 и завершившаяся за 4,5-1,5 тыс. лет до н. э., с фресками, на которых изображены тщательно выписанные разными красками одомашненные животные: стада тучных коров, коз, а также бытовые сцены[4].

Третий - «эпоха лошади», когда в Феззане, с XI в. до н. э. в течение полутора тысяч лет существовало царство гарамантов.

Четвертый - рисунки «эпохи верблюда» I в. до н. э. – V в. н. э.

И что интересно: все эти «эпохи» можно часто встретить в одних и тех же пещерах. Они наслаиваются одна на другую, переплетаются, дополняя или контрастируя друг с другом. Так наскальные рисунки и петроглифы, созданные руками неизвестных мастеров, образуют уходящую вглубь тысячелетий нить, которая связывает нас с людьми, жившими на заре истории Человечества.

Значимость открытых в Северной Африке в 50-х гг. XIX века рисунков трудно переоценить. Наскальная живопись не только проливает свет на прошлое народов Сахары, но и дает ответы на  вопросы о культурном наследии  народов Средиземноморья, их взаимообогащении.  Например, рисунки и петроглифы в пещерах Великой пустыни[5], нарисованные на камнях по берегам давно высохших рек, например, изображения людей или крокодила с необычайно длинными лапами,  удивительно напоминают древнеегипетские фрески.

Дошедшие до нас из мрака и молчания  тысячелетий послания людей, некогда населявших  Сахару и Северную Африку, дают представление о труднодоступной  сегодня, но живой в далеком прошлом Сахаре.  Члены экспедиций  видели свою задачу в том, чтобы позволить зрителю увидеть этот исчезнувший  мир, затерянный среди бескрайних песков, дать ему возможность прикоснуться к искусству, созданному на заре человечества, «перелистать» неизвестные доселе страницы Истории. Ведь в  Великой пустыне находятся десятки тысяч наскальных рисунков и петроглифов, включенных ЮНЕСКО в список Всемирного наследия всего Человечества.

Отметим, что один из авторов этого фотоальбома  А.Б.Подцероб издал  ставшие уже раритетом   книги о сокровищах  Сахары   «Бескрайние просторы Сахары» (М., Библос консалтинг, 2010)  и «Сахара: в песках времени» (М., Издательство  «МГИМО-УНИВЕРСИТЕТ», 2014) с фотографиями Н.А.Сологубовского и И.Н.Сологубовского. Написавший к первой книге  предисловие директор Института Африки РАН, член-корреспондент Российской академии наук А.М.Васильев характеризует книгу как   научно-художественную работу, что делает ее интересной не только для востоковедов, но и для широкого круга читателей.  К ней приложен DVD c фильмом «Лувр под открытым небом», первым российским документальным фильмом о петроглифах Сахары, снятый Н.А. Сологубовским и И.Н.Сологубовским. Текст увлекательного комментария к фильму написан А.Б.Подцеробом[6].

Авторы книги организовали в Москве в 2011-2015 гг.  фотовыставки о наскальной живописи  и петроглифах в Международном Центре Рерихов, Фотоцентре Союза журналистов России, Центральном Доме ученых,  Доме культуры ГлавУПДК, лицее «Вторая школа», Левитановском культурном центре в Плёсе,  которые вызвали большой интерес у российской общественности.  

Выступая на  открытии фотовыставки в августе  2011 года  в Информационном центре (ИЦ)  ООН в Москве, директор ИЦ А.С.Горелик подчеркнул, что «данная выставка органически вписывается в рамки, заданные инициативой «Альянс цивилизаций» под эгидой ООН, другими межкультурными и образовательными программами, осуществляемыми организациями ООН».

Книга  «Сахара. Искусство исчезнувших миров»  призвана  сблизить людей разных стран, культур и вероисповеданий, внести свой вклад в диалог цивилизаций, который необходимо продолжить во имя Будущего Человечества.

И.Н.Сологубовский, спонсор  проекта 

 

 

3. Великая пустыня

 

Я всегда любил пустыню.

Сидишь на песчаной дюне.

Ничего не видишь. Ничего не слышишь.

И однако в молчании этом рождается что-то...

Антуан Сент-Экзюпери

 

Пустыни занимают 50 млн. кв. км, т. е. одну треть территории материков нашей планеты.  Среди них особое место по праву принадлежит Сахаре, называемой арабами «Ас-Сахра’ аль-Кубра», т. е. «Великая пустыня».

Как писал Н.С. Гумилев, «Все пустыни друг другу от века родны // Но Аравия, Сирия, Гоби - // Это лишь затиханье сахарской волны // В сатанинской воспрянувшей злобе. // Плещет Красное море, Персидский залив и глубоки снега на Памире, // Но ее океана песчаный разлив до зеленой доходит Сибири».

Там сохранились десятки тысяч петроглифов и наскальных рисунков, созданных людьми, жившими многие тысячелетия назад, задолго до того, как Сахара превратилась в пустыню. Там возникла одна из древнейших цивилизаций – цивилизация гарамантов. Созданное ими в сердце пустыни в государство – Гарамантида имеет лишь один аналог в античной истории  - всемирно известную Пальмиру в Сирии.

В средние века Сахара представляла собою один из основных маршрутов мировой торговли – «золотой путь», сравнимый по своей значимости со знаменитым «шелковым путем». В  глубинных районах Великой пустыни мы во время наших поездок видели древние караванные тропы, пробитые в течение столетий в хамадах ногами многих тысяч верблюдов и людей, пересекавших Сахару в качестве купцов, проповедников, исследователей или влекомых к своей печальной участи рабов.

Великая пустыня представляет собою один из самых неблагоприятных районов для жизни людей. И дело не только в климате, хотя именно в Сахаре, в эрге Мурзук,  центра которого мы все же достигли,  находится полюс жары. Пустыня – это значит отсутствие воды, висящее над головой, все сжигающее своими лучами белое солнце,  неимоверные перепады дневных и ночных температур,  самумы, попавшие в которые путники испытывают, как считают мусульмане,  муки, сравнимые с муками грешников в аду. К тому же поездки по Сахаре отнюдь небезопасны – несмотря на надежность современных вездеходов, несмотря на спутниковые телефоны и систему спутниковой ориентации Джи-Пи-Эс, в Великой пустыне из-за нехватки горючего, трудно проходимых  песков либо  поломок автомобилей   гибнут  туристы и исследователи[7].

Но зато те, кто отважится углубиться в этот мир без теней, будет вознагражден:  он окажется лицом к лицу с Космосом, лицом к лицу с Вечностью. Его  ждет незабываемая красота неземных пейзажей, он сможет любоваться фантастическими красками закатов и восходов, увидеть звездный полог, висящий прямо над головой и заставляющий человека чувствовать себя песчинкой перед лицом бесконечности. И засыпая в палатке, он будет слушать абсолютную тишину, прерываемую лишь шуршанием осыпающихся песчинок. И, если повезет, ему  выпадет возможность познакомиться с колыбелью Человечества и произведениями искусства, образующими незримую цепочку, которая уходит вглубь тысячелетий, связывая нас с нашими предками.

Сахара подчиняет себе людей, преображает их души.  Ее бескрайние пространства, на которых господствуют солнце и ветер, никого не оставляют равнодушным: побывавшие там или начинают ненавидеть пустыню и опасности, с которыми связаны путешествия по ней, или влюбляются в нее, вновь и вновь возвращаясь в Сахару, зову которой они не в силах противостоять.

Пустыни всегда считались мистическими местами. Древние греки  считали, что именно в Сахаре Зевс снисходит с небес на землю, чтобы разделить трапезу с ее жителями. И сегодня  Великая пустыня хранит немало тайн. Мы не раз соприкасались с загадками Сахары, созерцая  созданные  на скалах многие тысяч лет назад изображения загадочных существ, слушая по вечерам у костра легенды наших гидов-туарегов о горах в Феззане, безнаказанно проникнуть в которые не удавалось никому из смертных, либо наблюдая странные круги на поверхности озер в кратере древнего вулкана Вау ан-Намус – этого затерянного мира ливийской Сахары.

Авторам книги  посчастливилось близко узнать людей пустыни, местных жителей, наших проводников арабов и туарегов, с которыми мы проводили дни и ночи среди бескрайних просторов. Они  делили с нами все радости и трудности путешествий, с ними  мы не боялись уходить в пустоту неизвестности, удаляясь на сотни километров от оазисов. Нас восхищали их способность ориентироваться в этой мире вне информации, безошибочно выходить к затерянному в песках колодцу, находить дорогу в   похожих одна на другую горных цепях, обходить участки зыбучего песка, где  можно исчезнуть бесследно.

Предлагая книгу и диск с фотографиями и видеофильмами  вниманию читателей и зрителей, мы хотели бы  познакомить их с пейзажами Сахары, с ее эргами и регами, хамадами и сарирами, с загадочной цивилизацией гарамантов, с людьми пустыни – жителями оазисов и кочевниками.  

Для диска к этой книге из всего множества фотографий мы отобрали  наиболее интересные,   сделанные в Ливийской Джамахирии, а также в Алжире, Марокко и Тунисе. Нам хотелось показать вам то, что мало кому удалось увидеть  – спящий вулкан Вау ан-Намус,   наскальные рисунки горных массивов  Акакус и Увейнат, уникальные петроглифы исчезнувшей реки Вади  Матхандуш, красоту Сахары, хранящей следы  жизни  племен и народов, и конечно, людей, которые  и  сейчас живут в Великой пустыне…

 Мы уверены, что каждое новое открытие  ученых и путешественников,  каждый новый рисунок или петроглиф, найденный в пещерах и на скалах пустыни Сахары,  каждый сбереженный  артефакт далекого прошлого   прольет новый свет на древнюю Историю Человечества.

 

4.Затерянный мир Сахары.

 

Пустыня прекрасна,

 она не обманывает,

 она чиста.

Теодор Моно

 

«Затерянный мир» – не тот, о котором писал А.Конан Дойль, а существующий в действительности – находится в центре Великой пустыни и обозначен на карте Ливии арабской вязью, складывающейся в название «Вау ан-Намус». Путь к нему начинается в тысяче километров от Средиземного моря в оазисе Темеса. Здесь кончается асфальт, отсюда предстоит преодолеть 300 км пустоты, пустоты абсолютной, где нет ни дорог, ни людей, ни животных, ни растений, а есть только раскаленное солнце да ветер, поднимающий тучи пыли и песка.

Путь к Вау ан-Намусу сначала проходит по регу –  песчаной равнине, по которой машины, как на автостраде, только созданной Природой, несутся со скоростью   100 км в час. Вокруг нет ничего, кроме уходящей за горизонт идеально ровной поверхности, глядя на которую начинаешь сомневаться, что Земля не является плоской.  Рег переходит в покрытый  черными камнями сарир, по которому внедорожники, переваливаясь с боку на бок,  с камня на камень, медленно ползут вперед. Трудно представить себе более бесприютное место, где  тебя охватывает отчаяние от безисходности.

Но тем больше поражает после  этого встреча с «затерянным миром». На фоне яркого неба появляется что-то похожее на тень от облака. Это – иссиня-черный покрытый вулканической  пылью склон, за ним – вертикальный обрыв в 200 м глубиной, с которого машины ныряют вниз. Открывающийся с кромки вид трудно описать словами, от него захватывало дух у редких посетителей, которые смогли  побывать там.

Вау ан-Намус представляет собою кратер гигантского древнего вулкана, который десятикилометровым овалом охватывает лежащую в его жерле долину. В ней находится ожерелье озер, окруженных  высоким четырехметровым тростником либо белоснежными кольцами соляных отложений. На черную кромку малого внутреннего кратера проецируется зелень наполненных щебетанием птиц пальмовых и тамарисковых рощ.  Где есть Вода, всегда есть Жизнь.

Первое впечатление от этого колдовского пейзажа – такого не может быть в реальности. Но бегут минуты, а мираж не рассеивается – озера остаются синими, верхушки пальм и тамарисков качаются под порывами ветра, а в  центре долины возвышается, как базальтовый страж, еще один небольшого размера вулкан.  Мы поднялись на него и увидели, что вулкан… живой, он дышит. Из кратера поднимался дым, смешиваясь с паром, и  в  его глубине раздавались  странные звуки, похожие на ухания и гулкие стоны… Но  ничто  не может остановить русских исследователей!

Из камней, выброшенных из малого кратера, мы сложили памятник «неизвестному путешественнику» и… имена любимых женщин… Когда и вы, уважаемый читатель, посетите те края, напишите нам, стоит ли памятник или его смела выплеснувшаяся из вулкана лавина раскаленной магмы …

В Вау ан-Намус  никогда  не бывает облаков и не идет дождь. Гладь озер тысячелетиями отражает ровный солнечный свет. Здесь в полной изоляции от людей  живут, охотятся и размножаются звери, опадают на песок перезревшие финики, но нет ни одного человека. Почему? Может быть потому, что Вау ан-Намус лежит слишком уж далеко от других оазисов? Или по какой-то другой загадочной, неизвестной причине?

Когда мы добрались до вулкана, проводники  категорически воспротивились нашей идее остаться на ночевку в нижней долине и стали настаивать, чтобы мы поднялись на верхнюю кромку внешнего кратера. Сначала они объясняли это тем, что в Вау ан-Намусе огромное количество москитов («намус» как раз и означает по-арабски «москит»). Когда же мы обратили  их  внимание на то, что наши палатки снабжены противомоскитными сетками и что у нас собою препараты, отпугивающие самых ужасных кровососущих насекомых, гиды сначала  пришли в замешательство, а затем, посовещавшись, заявили, что оставаться на ночь внизу опасно, но при этом отказались разъяснить, в чем именно заключается опасность.

 Но в поездках по Сахаре действует правило безоговорочного подчинения проводникам, и нам пришлось разбить лагерь   в месте,  выбранном самими  туарегами. Ветер стих, над бескрайними просторами Сахары воцарились покой и умиротворение. Неожиданно мы увидели, что  по зеркальное глади одного из озер, залитого лунным светом,  разошлись круги – какое-то огромное существо приблизилось к поверхности и опять ушло в глубину. Кто это был, так и  осталось загадкой. Может быть рыба, а может быть один из встречающихся в сахарских водоемах крокодилов, которые сумели выжить, приспособившись к изменившемуся климату. Или это была  таинственная  «сахарская Неси»? Во всяком случае, решили мы, если Несси и существует, то живет она, скорее всего, не в Шотландии, а в этом «затерянном мире» Великой пустыни.

Наступило утро, и с первыми лучами солнца наши вездеходы, с трудом поднявшиеся вверх по крутому склону внешнего  вулкана, засыпанныму пеплом  с песком,  взяли курс на запад, к Темесе, к ведущему в Триполи спасительному асфальту.   

 

5. Озера в барханах

 

Мы должны научиться уважать жизнь во всех ее формах: 

нельзя беспричинно уничтожать ни одну из травинок,

ни один из цветков, ни одно живое существо,

потому что и они тоже созданы Господом.

Теодор Моно  

 

Одним из чудес ливийской Сахары являются озера, которые находятся в эрге Аз-Заллаф и образованы огромной водами реки, ушедшей от палящего солнца под землю в незапамятные времена. Наиболее крупные из них – Кабр Аун, Умм аль-Маа, Умм аль-Хисан и Труна. Кабр Аун, название которого означает «Могила сподвижника», известен тем, что там находится гробница одного из сподвижников пророка Мухаммеда, погибшего, согласно легенде, в бою с гарамантами. Необычайно красивое Умм аль-Маа или «Мать воды» выглядит как русло реки. До этих двух озер добраться довольно просто, и до войны в Ливии в 2011 году  они были одной из основных достопримечательностей для увлекающихся поездками по Великой пустыне туристов.

Другое дело  два остальных  озера. «Решившись на поездку к ним, –сказано в одном из путеводителей, – вы сможете увидеть наиболее впечатляющие не только в Ливии, но и во всей Сахаре пейзажи. Наибольший интерес представляет озеро Труна, но оно лежит настолько далеко за барханами, что туда вряд ли сможет добраться кто-нибудь из туристов».

Действительно, путь от Кабр Ауна к Умм аль-Хисан и оттуда к Труне является одним из  наиболее сложных, но мы прошли его и  проходили затем неоднократно во время других экспедиций!  И никогда пейзажи не были похожими. Пустыня, как красивая женщина,  постоянно меняет свои наряды и свой макияж…

Особенностью всех четырех озер является то, что над каждым из них нависают барханы от 100 до 300 м высотой. Трудно понять, как лавины песка не погребают под собою  лежащие среди этих гигантских дюн водоемы. Лавины нависают, но не осмеливаются засыпать водную гладь! Поражают необычайно яркая синева Кабр Ауна и Умм аль-Маа и меняющая свой цвет поверхность Умм аль-Хисан, становящаяся в зависимости от положения солнца на небосклоне то серой, то синей, то фиолетовой, то золотистой.

Еще относительно недавно, в середине прошлого века, на берегах Кабр Ауна и Труны находились поселения особенного народа – дауада, потомков «черных эфиопов» – расы, населявшей Северную Африку. Дауада вели полунатуральное хозяйство, а на продажу добывали карликовых креветок,  в изобилии водящихся в Кабр Ауне.  Что касается жителей Труны, то для них подспорьем была добыча  соды, слои которой и сейчас белым воротником опоясывают озеро.

Когда мы впервые добрались до этих озер, то убедились, что вычитанное нами в путеводителе не является преувеличением. Особенно сильное впечатление произвело знакомство с Труной. Мы сидели на краю бархана, уходящего вниз  к воде почти отвесным 200-метровым обрывом. Внизу лежало окруженное «снежным»  ожерельем соды и кольцом пальм озеро, а за ним высился уходящий направо и налево за линию горизонта «горный хребет», образованный цепью дюн в 200-300 м высотой. За него быстро, как это всегда бывает в южных широтах, опускалось солнце. Барханы отбрасывали удлинявшиеся прямо на глазах тени, их склоны окрашивались в красноватый цвет. Ветер стих, в пустыне воцарились покой и умиротворение.  

Свидетельствует Алексей Борисович Подцероб: «Сидящий рядом со мною проводник Абд ар-Расул произнес: «Биляди джамиля» («Прекрасна моя страна»). «Прекрасна твоя страна», - ответил я ему и вдруг осознал, что произнес эту фразу по-русски. Хотел повторить ее по-арабски, но он остановил меня: «Не надо, я и так все понял!»

Вокруг нас расстилалась бесконечная, молчаливая, грозная Сахара. Она протянулась на 2,5 тысячи километров на восток, где ее разбег останавливает долина Нила, и столько же на запад, где ее пески  уходят под воды Атлантики. Перед нами и за нами были тысячи километров великого безмолвия – эрги и хамады, камни и песок, равнины, вади, горы. Кругом, куда ни кинешь взгляд, громоздились уходящие в бесконечность гряды песчаных гор. И казалось, что уже сбылось пророчество Н.С.Гумилева, писавшего, что наступит время, когда

          «…на мир наш зеленый и старый

          Дико ринутся хищные стаи песков

          Из пылающей юной Сахары»,

что они засыпят Средиземное море, и Париж, и Москву, и Афины и что

          «…когда, наконец, корабли марсиан

          У земного окажутся шара,

          То увидят сплошной золотой океан

          И дадут ему имя Сахара»[i].

И нам не верилось, что наш зеленый мир еще существует, что завтра  мы вернемся к цивилизации, выйдя к оазису Брак, откуда начинается дорога, ведущая на север, к Триполи, к Средиземному морю...                 

 

6. Музеи под открытым небом

 

В пустыне, вы видите, есть все...

 и нет ничего...

Это Господь перед вами... без людей...

Оноре де Бальзак

 

По всей территории Сахары от  Атласа и Аль-Джебель аль-Ахдар и вплоть до Сахеля разбросаны сделанные на скалах и в пещерах десятки тысяч наскальных рисунков и петроглифов. Они были созданы в то время, когда на месте нынешней  пустыни находился цветущий край, где жили племена древних обитателей Африки, оставившие нам бесценные памятники искусства.

Значительная часть фресок и гравюр Сахары сосредоточена в четырех музеях под открытым небом – плато Тассили Аджер в Алжире, горы Акакус и вади Матхандуш в Феззане и горный массив Увейнат на границе Ливии с Египтом и Суданом[8]. Менее известны рисунки и петроглифы Акакуса,  вади Матхандуш и особенно  ливийской части Увейната, которая, по оценке Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, до сих пор остается малоисследованной. А между тем там находятся подлинные шедевры – наскальные изображения удивительной красоты, первая публикация в цвете которых была осуществлена относительно недавно - после экспедиции в Феззан итальянского ученого П.Грациози, исследовавшего эти недоступные для человека места  только в 1962 г.

Наиболее древние гравюры, созданные за 10-8 тыс. лет до н. э., находятся по берегам высохшей реки (вади) Матхандуш. В настоящее время это место выглядит исключительно мрачно. Вдоль русла, покрытого камнями черного цвета, тянется образованная скальным массивом вертикальная стена, а само русло частично полузасыпано  грудами каменных блоков, когда-то упавших на дно вади. «Долина Матхандуш, - пишет французский исследователь Ф.Диоле, - проходит через безжизненное каменистое плато. Это место одно из самых загадочных в Африке». По обоим берегам высохшей реки на расстоянии 60 км тянутся крупные, а иногда и гигантские - до двух метров и более - петроглифы, создавая ансамбль, равного которому нет нигде в мире. На них изображены слоны, носороги, жирафы, крокодилы, бегемоты, львы, а также охотники в масках. Хотя изображения весьма реалистичны, но многим из них свойственно утрирование наиболее характерных черт животных: бивней у носорогов, ушей у слонов или рогов у буйволов. Каждая фигура имеет четко выраженные индивидуальные черты, т. е. если изображен, например, слон, то это не вообще «слон», а какой-то конкретный слон, «с характером». Фигуры  животных исключительно жизненны – кажется, они вот сейчас сорвутся со скал и умчатся вдаль. Встречаются и изображения загадочных существ, загадочных, впрочем, для нас, а не для проводников, которые уверены, что это – джинны. Петроглифов с изображениями людей не так уж много. В основном, это довольно крупные – свыше метра высотой –  фигуры, как правило, в композициях охотничьего или культового характера. На головы  многих из них надеты маски животных.

В Акакусе и Увейнате преобладают рисунки  «периода пастухов», когда в связи с усилившейся аридностью на место растительности экваториального типа пришли саванны. В это время, за 8-5 тыс. лет до н. э., в Феззан вторглись пастушьи племена, двигавшиеся на запад, к Атлантике и гнавшие перед собою огромные стада скота. Их миграция  длилась веками. Скотоводы продвигались небольшими переходами по 50-100 км, после чего останавливались, строили хижины, затем, когда пастбища переставали обеспечивать прокорм скоту, следовала новая перекочевка. На фресках этого периода еще встречаются изображения слонов, крокодилов, жирафов, страусов или антилоп, но преобладают изображения быков и коров  с длинными или короткими рогами, загнутыми вперед, раскинувшимися в стороны или изогнутыми в виде лиры. Ими полностью покрыто все пространство потолков и стен пещер.  Стада этих, столь дорогих сердцу пастухов,  нарисованных животных «пасутся»   на пастбищах, «бродят» вокруг хижин, «скапливаются» у водопоев. Быки использовались  и как средство транспорта во время перекочевок, на них грузили запасы продовольствия, разобранные хижины, ездили верхом.

Люди, изображенные на фресках, относятся к негроидной, европеидной и смешанной расам, но преобладают стройные, гибкие фигуры, похожие больше на эфиопов, чем на жителей Западной Африки. На рисунках часто изображены  бытовые сцены: мужчины и женщины, сидящие возле своих хижин, женщина, расчесывающая волосы другой, приготовления к свадьбе, воины, собирающиеся в поход, девушки, танцующие или водящие что-то вроде хоровода. В Увейнате мы обнаружили   фреску, на которой показана, похоже, игра с быком, когда человек, перепрыгнув через рога животного, вскакивает ему на спину.

Это напоминает аналогичные игры, существовавшие на Крите в 1700-1400 гг. до н. э. Удивительная сохранность рисунков объясняется тем, что они делались  т. н. красящами камнями, которые растирались в порошок и смешивались с вяжущим веществом растительного происхождения. В Увейнате сохранились до сих пор углубления, где изготовлялись такие краски.           

Петроглифы и наскальные рисунки ливийской Сахары образуют звенья уходящей вглубь тысячелетий незримой цепочки, связывающей нас с нашими далекими предками.

 

7. Таинственная Гарамантида

 

 Земля нас учит большему, чем все книги.

Потому что она сопротивляется нам.

Человек осознает себя,

 когда преодолевает трудности.

Антуан Сент-Экзюпери

 

Происхождение народа, получившего название «гараманты»,  точно неизвестно. На этот счет среди ученых существуют разные точки зрения и гипотезы. Однако большинство из них склоняется к тому, что гараманты были одним из «народов моря», вторгавшихся в Египет в XIII-XII вв. до н. э. Из Киренаики, служившей им  базой, они двинулись на юг и достигли плодородной долины вади Аль-Аджаль (совр. вади Аль-Хаят), где в XI в. основали собственное государство – Гарамантиду, просуществовавшее 1,5 тыс. лет. Ее столицей стала Гарама, где находился царский дворец и  в казармах была расквартирована армия. Недалеко от центра города находился рынок с торговыми рядами, расположенными в галереях.  В Гараме был проложен водопровод, и существовали  общественные бани с бассейнами. Посреди жилых кварталов были разбросаны сады, а мощеные улицы, освещавшиеся по ночам светильниками, обсажены деревьями. Почвенные воды отводились за пределы города сложной системой дренажа. Жилые дома были низкими – одно- или двухэтажными. У гарамантов был собственный – увы, не расшифрованный до сих пор – алфавит.

Своим возникновением и существованием цивилизация гарамантов во многом обязана фоггарам подземным галереям, дренировавшим влагу водоносных горизонтов и направлявшим воду к  полям, садам и плантациям оазисов. Использование фоггар позволяло избежать весьма значительных в пустыне потерь воды от испарения. Их строительство требовало точных инженерных расчетов и тщательного исполнения. Дело в том, что по всей длине фоггары должен был соблюдаться равномерный и при этом очень незначительный перепад высот миллиметр или даже меньше на один метр. Трудно представить себе усилия, затрачивавшиеся при сооружении этих подземных тоннелей, длина каждого из которых составляет несколько километров. Ведь работы проводились при помощи одних лишь мотыг и корзин для переноски земли.

Гарамантское общество было стратифицировано. Господствующим классом были собственно гараманты – потомки ахейцев, смешавшиеся с берберами. Они опирались на берберские племена, находившиеся в вассальной зависимости от Гарамы. Следующий слой составляли подчиненные племена, которым было запрещено носить оружие.  Жили на территории царства и «черные эфиопы», а также, естественно, мулаты. Негроидные группы населения, образующие низший, лишенный всяких прав социальный слой, занимались земледелием и скотоводством. Немало было также рабов, которых гараманты захватывали во время набегов на соседние территории.

Гараманты поклонялись целый сонму богов – своему предку Гараме, который считался сыном Апполона и критской царевны Акакаллиды, Яраму, владычице пустыни  Тиннит, Гурзилу-Амону и многим другим.

Экономика Гарамантиды базировалась на скотоводстве и оазисном земледелии.

Гараманты нередко совершали набеги на соседние страны. Но главным источником их доходов была транссахарская торговля. В Тропическую Африку караваны доставляли производимые в странах  Средиземного моря товары, а в обратном направлении везли золото, серебро, слоновую кость, ценные породы деревьев, экзотических животных, рабов. Огромные прибыли приносила являвшаяся монополией государства торговля солью, которая добывалась на копях в Сахаре.

Гараманты издревле славились воинственностью, что не удивительно, учитывая их происхождения от эгейцев, от «породы воинственных критян». У них была сильная и — главное — хорошо приспособленная для действий в Сахаре регулярная армия, состоявшая из колесниц и пехоты. Позже, видимо на рубеже IV-III в. до н. э., появилась также кавалерия. В  состав гарамантской армии входили отряды следопытов, инженерные подразделения, обученные, в том числе, засыпанию и рытью  колодцев, и части, предназначенные для действий в тылу противника (что-то вроде современного спецназа). Независимость  гарамантов  привела их к столкновению с римлянами, стремившихся к мировому господству и считавшими Гарамантиду после разгрома Карфагена (в 146 году до н.э)  своим самым опасным противником на южном берегу Средиземного моря.     

В 20 г. до н. э.  римляне нанесли решающий удар: возглавляемый Корнелием Бальбом-младшим 3-й легион Августа занял Цидамус (совр. Гадамес), а на следующий год вторгся в вади Аль-Аджаль, взял штурмом и разрушил Гараму. Гараманты стали вассалами Рима. Но свое поражение они признали далеко не сразу. Гараманты  восставали, вновь и вновь, а римляне снова и снова вторгались в Гарамантиду. Окончательно гараманты смирились только в 89 г. после того, как царь Мсирс посетил Рим и Галлию, где встретился с императором Августом. После этого Гарамантида стала для римлян мостом на юг. Они помогали гарамантам усмирять восстания непокорных племен, организовывали с ними совместные торговые экспедиции в Сахель.

После краха  в V в. римского владычества в Северной Африке Гарамантида вновь стала независимой, но в VII в.  рухнула под ударами арабских войск, возглавлявшихся эмиром Окбой ибн Нафиа аль-Фахри. В результате арабского завоевания – и в этом было его отличие от завоевания римского –   царь был увезен в Египет, высшие сановники убиты или взяты в плен, армия уничтожена. Гарамантида прекратила свое существование, ее жители арабизировались, приняли ислам, смешались с другими народами, став, возможно,  предками туарегов.

Проходили века. Гарамандита все глубже и глубже погружалась в прошлое, память о ней стиралась. Но сохранились легенды о находившемся в центре пустыне государстве, о существовавшей там загадочной цивилизации. Может быть, отголоски этих легенд побудили французского писателя П.Бенуа написать роман «Атлантида», в котором рассказывается о потомках атлантов, обитавших  в недоступных районах Сахары.

 

8. Люди пустыни.

 

Сахара очищает тела

и укрепляет души.

Генри Мишо

 

Во время наших путешествий мы близко познакомились с людьми пустыни, в том числе с загадочными туарегами, которые   были нашими проводниками. Племена туарегов живут в Ливии, Алжире, Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Нигерии, Мавритании. Их общая численность составляет 1-1,5 млн. человек. Они возникли  в результате смешения различных наций и рас – доисторического населения Сахары, берберов, негров Западного Судана, финикийцев, греков из Киренаики и – главное - гарамантов, потомками которых и считают себя туареги.

Их общество является самобытным и бережно хранящим свои вековые обычаи и традиции. Хотя туареги были в течение многих веков   кочевниками, они основали города, создали существовавшие в течение столетий государственные образования, такие как Агадес, Тадмакка, Аирский султанат, Туат. У туарегов есть собственный алфавит - тифинаг, происходящий от древнего берберского алфавита.

В XVIII в. вытесненные из городов и речных долин в пустыню туареги объединились в пять существующих до сих пор союзов племен. Отношения внутри этих союзов строятся на основе личной зависимости по принципу сюзерен-вассал, патрон-клиент, господин-слуга.  Союзы возглавляют вожди-аменокали (в настоящее время их власть носит «духовный характер»). Туареги делятся на касты  воинов (имхаров), вассалов, священнослужителей, земледельцев, ремесленников, слуг. Высшей туарегской касте – имхарам (т. е. «благородным») были свойственны аристократизм, любовь к поэзии и музыке. Главным для них было не богатство, не собственность, а контакты друг с другом, связь с территорией, по которой они кочевали. Почетным занятием и привилегией имхаров считались война и охрана   караванов. Вассальные племена и земледельческие общины платили им дань. Вплоть до начала ХХ в. всадники на верблюдах, вооруженные дротиками, копьями, мечами, крепящимися к предплечьям кинжалами, щитами из шкур антилоп контролировали огромные   пространства пустыни.

После революции 1 сентября 1969 г. ливийские туареги были вовлечены в современную экономическую и социальную жизнь, перешли к оседлому образу жизни.

Традиционный костюм туарега состоит из подпоясанных шнурком шаровар, подвязанной на поясе гандуры, надетой под нее рубашки, плаща и скрывающего лицо покрывала, называемого «тагелмуст»[9].  Раньше тагелмуст вручался отцом своему сыну вместе с мечом, и с этого момента тот становился мужчиной-воином.

Характерная черта образа жизни туарегов – уважение к женщинам, которые не носят чадры и пользуются   высокой для мусульманского общества степенью свободы. Девушку не могут выдать замуж без ее согласия. Более того, нередко именно она выбирает себе мужа, а в случае семейных неурядиц оставляет его по собственной инициативе. Практически все туарегские семьи моногамны. Но при этом власть женщин ограничивается домом. Они не участвуют в общих собраниях-джамаа, и право принимать решения остается за мужчинами.

Некоторые исследователи считают, что мир туарегов начинает уходить в прошлое. Молодежь влекут другие миражи, порождаемые обществом потребления. Молодых людей  теперь интересуют не пустыня и жизнь  в борьбе с невзгодами природы, которые преодолеваются человеческим братством. Они все больше превращаются в горожан, одеваются по-европейски, мечтают жить как европейцы.  

Но наши гиды, молодые, мужественные и самоотверженные, все так же бережно относятся к традициям своих предков,  и для них Сахара была, есть и будет родным домом. А нас, европейцев, Сахара манит,  как восточная красавица,  неизвестная и недоступная.

Свидетельствует Николай Алексеевич Сологубовский, который любит рассказывать притчу «За один поцелуй Любимой», сочиненную им в Сахаре: 

«Путешественник вернулся из Сахары.

– Расскажи, как она выглядит?

– Как женщина.

– Почему?

– У нее жаркие объятья днем и холодные расставания рано

утром. Она вокруг тебя – и ее нет. Она податлива – и недоступна, она завлекает – и губит. Она – жестокая госпожа того, кто становится перед ней на колени и просит пощады, и она – раба того, кто идет вперед, зная свою цель. Оставшись наедине с ней, ты познаешь страсть, а без нее – ты сходишь с ума. И ты готов, как в пустыне, все отдать только за один живительный глоток – за один поцелуй Любимой»[10].

 

 

9. Оазисы жизни.

 

Там, где никто не может жить,

 некоторые люди научаются жить.

Альберт Камю

 

 

Незабываемое впечатление оставляет знакомство с оазисами Сахары, которые Н.С.Гумилев называл «островами в океане огня».

По настоящему  оценить оазис может только тот, кто провел дни и дни под палящим солнцем пустыни, кто видел летящие на него  и ослепляющие тучи песка, кто выбивался из сил, вытаскивая из песка застрявшие автомобили. Глядя на зелень пальм, увешанных тяжелыми гроздьями фиников, слушая журчанье воды, текущей из десятков источников и впадающей в арыки, вдыхая мягкую свежесть фруктовых садов, погружаешься в мир магии  и арабских сказок  «Тысячи и одной ночи» . Особое удовольствие доставляют прогулки по раскинувшимся посреди оазисов поселкам с их узкими улочками, высокими стенами и изогнутыми проходами, образующими лабиринты света и тени. Поселки окружены настоящими пальмовыми лесами, в тени которых от сжигающего солнечного света прячутся фруктовые деревья и злаки.

Что такое оазис, понимаешь только после пересечения огромных трудно проходимых пространств, где господствуют солнце и ветер, молчание и одиночество. Пальмовая плантация перестает играть роль туристической достопримечательности, превращаясь в место, где вода является реальностью, а не миражом, где существует тень и где можно обрести — пусть относительный - комфорт, в котором нуждаются путешественники после дней и ночей, проведенных под открытым небом.

Слушая шелест листьев и журчание воды, бегущей из бесчисленных источников и питающих арыки, вдыхая мягкую свежесть фруктовых садов и свежескошенной травы, любуясь зеленью пальм, увешанных  гроздьями светлых фиников, понимаешь, почему в Коране рай описан как оазис с плодоносящими деревьями и текущими между ними реками.

В оазисе человек и природа многие тысячелетия жили в полной гармонии.   Кажется, что здесь время замерло,  осталось   только сейчас остановившееся (и к тому же без вмешательства Мефистофеля) прекрасное мгновение.

С сахарским оазисом неизменно ассоциируется финиковая пальма. Она известна с IV тысячелетия до н. э., и ее плоды найдены в гробницах египетских фараонов. В настоящее время финики являются основной сельскохозяйственной культурой оседлого населения Великой пустыни, их продажа обеспечивает жителям оазисов средства  для существования. Финики выращиваются не только на продажу — их употребляют в пищу и люди, и верблюды,  и лошади, и  ослы, даже  собаки. Из сока пальм  делают уксус и пальмовое вино. Путем прессования из фиников изготавливают «финиковый хлеб», являющийся основной пищей бедуинов.   Пальма дает древесину для дверей,  несущих конструкций домов и мебели, из ее листьев настилаются кровли домов, из коры плетутся циновки, корзины, шляпы, веревки.

Не менее важно, что тень от пальм, создающая защиту от палящих лучей солнца, позволяет заниматься  «трехъярусным земледелием», где «верхний этаж» образуют собственно пальмы, «второй» — фруктовые деревья (апельсиновые, банановые, гранатовые, яблоневые, мандариновые, лимонные, абрикосовые), а «нижний» — овощи, кормовые культуры, зерновые. В крупных оазисах раскинулись  даже не сады, а пальмовые леса, где можно гулять часами, наслаждаясь тенью, слушая пение птиц и журчание воды, обмениваясь приветствиями с местными жителями. Обитателям оазисов свойственно трепетное отношение к пальме. «Убить пальму, - говорят туареги, - все равно  что убить 70 праведников».

Улицы в оазисах образуют в большинстве случаев либо концентрические круги, центром которых является мечеть, либо правильные прямоугольники, пересекая поселение с севера на юг и с запада на восток. Для домов характерны обширные внутренние патио, по периметру которых располагаются комнаты. Каждую комнату нередко венчает купол, что позволяет спасать  помещение  и находящихся в нем от жары.

Практически во всех сахарских оазисах имеются гробницы одного или нескольких святых – марабутов. Они считаются покровителями поселения, к ним приходят просить помощи и различных благ, хорошего урожая, избавления от болезней, удачи в работе, благополучия в семейной жизни. По словам  встреченного нами инженера   Д.Эмери, «святых почитают, потому что они  принесли ислам, их чествуют, потому что они дают надежду, служат ориентиром, они носители высоких моральных ценностей, а это – главное в  исламе».    

За пределами  оазисов, как и по всей Сахаре,  господствует песок. Цепи дюн уходят за горизонт, в бесконечность. И, как и тысячи лет назад, властелином этих просторов является ветер, играющий с песком, поднимающий его в воздух, заставляющий перемещаться на огромные расстояния[11]. Но при этом песок пустыни представляет собою необычную субстанцию: это земля, прекращенная в пыль. Достаточно полить его водой, как песок вспоминает, что еще три тысячи лет назад был не песком, а почвой, и пустыня покрывается ковром зелени. Но  вода уходит, и он вновь превращается в песок.         

 

 

10. В сердце Великой пустыни.

 

Пустыня очищает, преображает, созидает.

Она нам открывает только границы настоящего чуда:

это расцвет добродетелeй человека, поражение ложных ценностей, ненужных соблазнов, чванства и низости.

Это гимн силе воли  и  любви.

И иногда это испытание голодом и жаждой,

торжество духа над плотью.

Шарль де Фуко

 

Еще совсем недавно находящийся в центре Феззана эрг Мурзук оставался терра-инкогнита для исследователей Сахары. «Этот эрг, - писал в 50-е годы профессор Алжирского университета Р.Капо-Рей, - самая труднодоступная зона великой пустыни, и никто никогда не отваживался проникнуть к его центру». И хотя теперь мощные внедорожники позволяют забираться в самые отдаленные районы Сахары, путешественники, «попав в эрг Мурзук, - отмечает один из современных исследователей, - предпочитают там не задерживаться, и лишь немногие осмелились пересечь его».

И тем не менее в декабре 2005 г. мы решили добраться до центра этого занятого огромными барханами пространства, площадь которого – 200 тыс. кв. км – равна площади Белоруссии. «Мы» – это шестеро русских, наши проводники во главе с туарегом Ахмедом и три автомобиля «Тойота Лендкрузер». Покинув столицу Феззана,  город Себху, проскочив по великолепному шоссе 250 км на юг и миновав пальмовый лес оазиса, мы углубились на юг по  песчаной равнине – регу и час спустя оказались перед  длинным склоном бархана,  полого уходящим в небо. Машины, натужно ревя, забрались наверх и замерли на краю вертикально уходящего вниз стометрового обрыва.

Перед нами был эрг Мурзук! За горизонт уходили дюны всевозможных форм и размеров. Огромные, до 300 метров высотой, барханы образовывали настоящие горные цепи, проходы между которыми перегораживали цепочки более низких дюн, упиравшихся в песчаные холмы пирамидальной или звездообразной формы. Полное отсутствие влаги в воздухе придавало далям лазоревый оттенок.

Главная трудность путешествия по Мурзуку состоит даже не столько в пересечении поднимающихся как стены вертикальных барханов, сколько в постоянно встречающихся достаточно крутых и при этом весьма длинных подъемах, которые и делают этот эрг столь труднодоступным. Не раз, не два и не десять «Лендкрузер» Ахмеда, идущий впереди, –  по Сахаре не ездят, а идут! – останавливался,  так и не достигнув гребня дюны.  Другие водители мгновенно выбирали верхушки низких дюн и замирали на них, свесив передние колеса. Машина Ахмеда  либо сползала вниз, буксуя  задним ходом, либо лихо и рискованно  разворачивалась, заложив головоломный вираж прямо на склоне, чтобы  снова и снова попытаться преодолеть песчаный барьер. И когда это ему удавалось, его маршрут уверенно повторяли водители двух других машин.

Один раз мы оказались в ловушке, гигантской воронке,  своего рода цирке, окруженном со всех сторон стенами песка, выбираться из которого пришлось по спирали, постепенно набирая высоту, почти как в известном аттракционе «гонки по вертикали». Но самое  неприятное – это попасть в фаш-фаш, в мелкий, как мука, песок, в котором даже человек проваливается по колено, а машина садится безнадежно «на брюхо». Сколько раз мы, работая лопатами или просто  руками, откапывали  под палящим солнцем угодившие в песчаную ловушку тяжелые вездеходы, буквально на последнем дыхании выталкивали их на более твердый песок и в изнеможении падали рядом со спасенными вездеходами.

Так мы шли километр за километром, так проходил день за днем, но, наконец, мы всё же достигли центра эрга Мурзук. Раскаленный диск солнца скрылся за горизонтом, оставив пустыню отдыхать в тени ночи. Темнота обрушилась мгновенно, и усыпанный звездами небосвод начал медленное вращение с востока на запад. На нем алмазным рисунком высветилась Большая Медведица. Ровный свет излучала Полярная звезда – далекий маяк, указывающий путь на север. Разбив палатки, мы собрались у костра, дым которого вертикально поднимался к висевшим над нашими головами  гроздьям созвездий. Первый тост мы по традиции  - у нас, конечно, всегда было, несмотря на «сухой закон» - подняли за «моторы»  в благодарность за то, что они  не подвели нас, второй – за водителей и лишь третий – за наш успех. Не обошлось, естественно, и без четвертого тоста за Сахару, чтобы она  была к нам благосклонна. Наш ужин ограничился в тот вечер  тушенкой с гречневой кашей, которую оценили и наши проводники.   

А.Б.Подцероб так вспоминает тот день: «На следующее утро я проснулся рано, еще до рассвета. Какое-то время лежал неподвижно, вслушиваясь в абсолютную тишину, нарушаемую лишь «музыкой барханов» - едва слышным шуршанием перемещающихся песчинок. Выбравшись из палатки, забрался на высоченную дюну. Из-за соседнего гребня вырвался первый луч солнца, и пустыню расчертили длинные тени. Повсюду, куда ни кинешь взгляд, громоздились уходящие в бесконечность цепи песчаных гор. Лишь сейчас пришло осознание, что мы достигли своей цели, став первыми русскими, добравшимися до центра Мурзука!

В полдень наши «Лендкрузеры» повернули на северо-запад, и через три долгих дня на горизонте возникла зеленая черточка оазиса. Вернувшись в Москву, мы погрузились в наши повседневные дела. Но в памяти вновь и вновь возникали незабываемые, манящие вернуться к ним пейзажи Сахары».      

 

11. Послесловие. Мир Сахаре!

 

Этой книгой  и диском мы попытались дать читателям и зрителям  представление о Великой пустыне. Мы надеемся, что смогли в какой-то мере передать чувства, возникающие у всякого, кто  с добрыми помыслами отважится погрузиться в ее бескрайние просторы. Вечерами, у костра мы неоднократно читали  стихи  русских поэтов,  Н.С.Гумилева  и хотели бы процитировать его еще раз:

«Ни в дремучих лесах, ни в просторе морей,

Ты в одной лишь пустыне на свете

 Не захочешь людей и не встретишь людей,

А полюбишь лишь солнце и ветер». 

И это действительно так. Вдумайтесь в русское слово «пустыня» - место, где пусто, где нет ничего и никого. И так не только в русском языке – римляне называли ее словом «desertus», по существу являющимся эквивалентом нашего слова «пустыня». Но как имя собственное в европейские языки вошло название «Сахара». И действительно, когда речь идет о Сахаре, следует говорить скорее не о «пустыне», а о «пустынях», настолько она разнообразна. Каждый ее район  представляет собою мир в себе, не только по своей природе, но и по населению. Жители Великой пустыни принадлежат к разным расам, разным народам, разным племенам. У всех них свои языки, свои обычаи, свой образ жизни. Даже песок в разных районах Сахары и тот имеет разный цвет и  разную структуру.

Сейчас этот мир, мир людей пустыни находится под угрозой исчезновения. Его неумолимо разрушает вторжение современной цивилизации, основанной – по определению индийского философа Дж.Капура - на «защищенном оружием потребительстве». И это вторжение   носит и агрессивный  характер. Достаточно вспомнить, что с  2011 года  ливийская земля, которую  бомбили  самолеты альянса НАТО и терзали экстремисты и фанатики,   залита человеческой кровью, а ее многие сокровища, фотографии которых  вы увидите на диске, приложенном к    книге, разрушены, изувечены, изуродованы или исчезли бесследно[12]

Авторы надеются   - как только ливийский народ восстановит мир и порядок в своей стране, -  продолжить свои научные исследования в  Великой пустыне и внести свой скромный вклад  в работу многих ученых разных стран[13]. Они  работают над новыми  книгами и  фильмами о Сокровищах Мировой Культуры в Африке, готовят новые экспедиции (в Египет и Алжир)  и надеются на новые встречи с читателями и зрителями.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] На этом диске, приложенном к книге, находятся фотографии малого размера для просмотра на компьютере, публикаций в Интернете и переписки по E-mail. Если вы хотите отпечатать фотографии  большого размера для организации фотовыставок, просьба заказать их по адресу:  sweeta45@mail.ru 

 Авторы книги приветствуют проведение фотовыставок в ващем городе и  готовы выступить со своими научными докладами.

 

 

[2]  Фотографии с первой главе и к последующим вы можете посмотреть на приложенном к книге диске в разделе «Фотогалереи».

[3]  Мы также публикуем  фотографии  петроглифов и наскальных рисунков, относящихся к  более ранним  периодам. Периодизация – камень преткновения для ученых, которые в своих статьях, которые мы публикуем на диске,  выдвигают разные гипотезы.

[4] Авторы дали  некоторым картинам  свои названия, поскольку древние художники, увы, надписей не оставили: «Праздничный танец», «Парикмахерская», «Швейная мастерская», «Не хочу замуж».  В коллекции есть также и  знаменитая «Дама с собачкой».

[5] Великая пустыня  - именно так переводится слово «Сахара»  с арабского языка.

[6] Этот фильм вы можете увидеть на диске, приложенном  к   нашей книге.

[7] В последние годы вообще о туризме в Сахару и научных экспедициях говорить очень трудно. Канули в прошлое мирные времена.  Но могу заверить, что наши две последние экспедиции   в Сахару, на юг  Марокко и Алжира были прекрасно организованы нашими арабскими друзьями, в том числе и с точки зрения безопасности.

[8] Информацию о наскальной живописи Тассили Аджера  российский  читатель может почерпнуть в книгах французского исследователя А.Лота «В поисках фресок Тассили» (в кн.: Гржимек Б., Гржимек М. Серенгети не должны умереть. Лот А. В поисках фресок Тассили. М., «Мысль», 1976) и «К новым Тассили» (Л., «Искусство», 1984). Более подробный список литературы и статей – на приложенном к книге диске.

[9]на туарегском языке -  тимашеке.

[10] На диске вы найдете легенду «Три скалы» о человеческом счастье,  которую рассказал Илье Николаевичу Сологубовскому гид-туарег Ахмед.

[11] Были случаи, когда тучи песка обрушивались на европейские города.

[12] Подробно о трагедии, обрушившейся на  ливийский  народ в 2011 году,  рассказывается в книгах Н.Сологубовского «Мятеж», «Агрессия», «Триполитанская трагедия» из цикла «Арабские хроники»  Издательства «Ключ-С» (2015).

[13] Мы публикуем  на диске список ученых и их научных публикаций, а также  статьи, уже размещенные в Интернете, в которых рассказывается о сокровищах Великой пустыни и усилиях международной общественности по их спасению.



 




0
0
0



Комментировать