Путешествие по Тунису! Из книги Н.Сологубовского и С.Филатова
До встречи в Тунисе, прекрасная незнакомка!
Н. Сологубовский, из Хаммамета,
автор книги "Здравствуй, Тунис! "
https://www.proza.ru/2016/04/12/2050
Тунис. Туризм. Письмо из Хаммамета
На фотографии слева - Татьяна Михалкова и Ирина Сологубовская. Справа - Бешир Трабелси, директор турфирмы.
Здравствуй, Тунис! Письмо незнакомке из Хаммамета
Уважаемая госпожа N!
Вы хотели бы, чтобы я доказал, почему, по моему мнению, Тунис называется жемчужиной Средиземного моря? Вы считаете это поэтическим преувеличением?
Что ж, попробую оправдаться.
Удачное расположение Туниса - в центре Средиземноморья, побережье с прекрасными пляжами, чистая экология, мягкий климат круглый год, а также политическая стабильность в обществе и безопасность для туристов дают целый ряд преимуществ перед другими странами. Позвольте мне не перечислять эти страны. Будем надеяться, что и они, следуя тунисскому опыту, обеспечат безопасность для туристов.
Тунис сегодня - это несколько зон международного туризма. Лазурный берег Хаммамета, главного курорта страны, к которую прибавился и Ясмин Хаммамет, коралловые рифы Табарки, белоснежные песчаные пляжи Джербы, голубые просторы Сусса, Монастира и Махдии, яркие краски зеленых оазисов желтой Сахары - все это только часть туристической палитры Туниса. Я употребляю слова, которые вправе сказать только художник. И действительно, никто так не воспевал краски Туниса, как русский художник Александр Рубцов.
Я объездил весь Тунис. С чего бы я посоветовал вам начать?
Вы пишете, что интересуетесь историей. Тунис - это античная цивилизация Карфагена, это имена легендарной царицы Элиссы и великого полководца Ганнибала, это проконсульская провинция Римской империи Африка. Вы сможете увидеть руины древних пунических и римских городов, амфитеатров, акведуков, храмов, которые и сегодня впечатляют своими гигантскими размерами, Вам запомнятся уникальные мозаичные картины ювелирной работы древних мастеров и непревзойденные по красоте античные скульптуры. Вы посетите испанские и турецкие крепости и форты, средневековые арабские базары и мечети, этнографические и исторические музеи и многое другое...
Среди этого другого - страницы нашей истории, уважаемая госпожа! Страницы печальные и радостные! Русские православные храмы в столице и Бизерте, судьба офицеров, моряков и членов их семей Русской эскадры, покинувшей Севастополь в 20 году! В Бизерте находится и Дом-Музей Анастасии Александровны Ширинской-Манштейн, которую все с уважением вспоминают как «бабушку Русского флота»!
Вы правильно пишете, что сегодня желание отдохнуть неразрывно связано с желанием поправить свое здоровье. Для желающих подлечиться, восстановить форму, снять стресс Тунис - это центры талассотерапии с разнообразными процедурами, морские и грязевые ванны, благотворно влияющие на тело и дух человека.
Для любителей приключений - увлекательные путешествия по дюнам и барханам Сахары, миражи "озера смерти", захватывающие серпантины горных дорог Шебики и Тамерзы, подземные деревни троглодитов, загадочный мир берберов.И несомненно вам запомнится выход в море на
пиратском бриге!
Вы любите привозить из путешествий сувениры. Что ж, вам предстоит решить головоломку: ведь Тунис предлагает на выбор каменные розы пустыни, затейливая керамика Набеля, фаянсовые изделия Хаммамета, красочные ковры Кайруана, кожаные изделия, кинжалы и пистоли пиратов и янычар, тонкую чеканку столичных мастеров, серебряные и золотые украшения Сусса...
Для тех, кто любит спорт, - гимнастические залы, теннисные корты, гольф-поля, серфинг, парусный спорт, морские мотоциклы, катамараны, картинг, верховая езда...
Для гурманов, любителей вкусно поесть - дары Средиземного моря, прекрасная рыбная кухня и аппетитный барашек на вертеле.
И для всех отдыхающих - благоприятный для здоровья мягкий средиземноморский климат.
Так что приезжайте в Тунис!
И уверен, что вы еще не раз сюда вернетесь.
Вам остается только выбрать надежную туристическую компанию.
До встречи в Тунисе, прекрасная незнакомка!
Н. Сологубовский, из Хаммамета,
автор книги "Здравствуй, Тунис!
https://www.proza.ru/2016/04/12/2050
ЗДРАВСТВУЙ, ТУНИС! Путешествие по стране!
Публикуем отрывки из книги «Самые популярные курорты Туниса». Авторы – Сологубовский Н. А., Филатов С. В. ВЕЧЕ, 2004.
Карфаген
Кап Бон
Кайруан
Дугга
Бизерта и Утика
https://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=40323
Путешествие в Карфаген
"Тунис – это Карфаген". В. В. Путин
Карфаген (по-французски Картаж от финикийских слов «Карт Хадашт», то есть «новый город») был основан на побережье Северной Африки. Произошло это в 814 году до н. э., почти на полвека раньше основания Рима.
Карфаген был построен финикийцами, приплывшими из города Тир – этот город и сегодня находится на территории Ливана. Финикия охватывала территорию современных Ливана, Сирии, Израиля и Палестины. Греки называли финикийцев сидонянами – по названию города Сидон, ныне ливанская Сайда (находится севернее Тира), а римляне – пунами. Отсюда и пошло название войн, развязанных Римом против Карфагена – Пунические войны.
Карфаген был создан благодаря женщине, прекрасной царице Элиссе, воспетой древнеримским поэтом Вергилием под именем Дидона в поэтическом эпосе «Энеида».
Именно ее прелестная ножка коснулась берега залива, который теперь называется Тунисским, и именно она сказала исторические слова: «Постройте здесь город! Назовите его Карт Хадашт!» Каждый историк, каждая книга о Карфагене сообщают об этой женщине все новые и новые легенды. Познакомимся с ней, а также с Ганнибалом – еще одним героем Античности.
Царица Элисса
Согласно римской версии мифа, изложенной в четвертой книге «Энеиды» Вергилия, Дидона влюбилась в Энея, заброшенного бурей в Карфаген, и после его бегства покончила жизнь самоубийством. Образ влюблённой и покинутой Дидоны пользовался большой популярностью в литературе, опере (Г. Пёрселл, Й. Гайдн и др.) и живописи (А. Мантенья, П. Рубенс, С. Бурдон, Г. Фюгер и др.) нового времени.
По финикийской легенде, в Тире правил царь Метен (историческая личность IX века до н. э.). У него были сын Пигмалион и дочь Элисса, имя которой переводится с финикийского как Любимица Эла. А Эл был тогда одним из богов-покровителей города Тира. Царь выдал свою дочь замуж за Ахерба, верховного жреца Храма бога Мелькарта. Выдал по любви, которая уже несколько лет связывала Элиссу и Ахерба. Умирая, Метен завещал Элиссе, которая была старше брата, и Пигмалиону царствовать вместе во имя процветания и славы родного города. Все шло хорошо до тех пор, пока правила Элисса, а брат подрастал. Но, когда Пигмалион вырос, он решил править сам. Мало того, задумал отнять у Ахерба его личные богатства. Но Ахерб спрятал их, так что никто, даже самые верные слуги, не могли узнать, где же он скрывает сокровища. И тогда Пигмалион, человек жестокий и жадный, решил убить Ахерба. Он подослал к нему наемных убийц. Ахерб пытался спастись у алтарей богов в Храме Мелькарта, куда входить с оружием было самым страшным святотатством, но именно там и был настигнут убийцами.
Не решаясь сообщить гражданам Тира об убийстве верховного жреца, Пигмалион объявил о его «необъяснимом» исчезновении. Но однажды ночью Элиссе явился призрак убитого мужа. Он рассказал ей о случившемся, о том, где находится его тело, открыл место нахождения сокровищ и посоветовал с верными людьми бежать из Тира. Элисса так и сделала.
…Корабли плыли вдоль средиземноморского побережья Северной Африки. В том самом сне, когда она увидела призрак своего мужа, он предсказал Элиссе основать новый город там, где она найдет череп коня. И вот, двигаясь вдоль побережья и время от времени для разведки высаживаясь на берег, моряки действительно нашли на вершине холма, возвышавшегося над морем, череп коня. Элисса решила обосноваться именно в этом месте. Но земля холма принадлежала местному населению – берберам. Тогда Элисса попросила берберского царя Гиарба продать ей такой кусок земли, который был бы равен бычьей шкуре.
Царь рассмеялся над этой просьбой, но дал согласие. Ночью по приказу Элиссы финикияне разрезали шкуру на мелкие кусочки, скрепили их между собой и покрыли этой лентой-цепочкой довольно большое пространство. А наутро изумленный африканский царь был вынужден отдать Элиссе эту территорию.
На ней и был основан Новый город. По-финикийски это звучит как Карт Хадашт. Греки его называли Кархедоном, римляне – Картаго. Элисса стала царицей и основательницей новой цивилизации.
…Город, основанный Элиссой, стал центром Средиземноморья.
Элисса... Ей посвящено более двухсот произведений европейского искусства, в том числе и русского. Ее чаще всего называют Дидоной. Это имя царице дал поэт Вергилий, написавший «Энеиду», его единственное мозаичный портрет сохранился в Музее Бардо в Тунисе, городе, который был построен на руинах Карфагена.
Ганнибал, герой Античности
«Не вспоминай других: моего примера достаточно,
чтобы предостеречь от превратностей судьбы...»
Ганнибал
Великий полководец родился в 247 году до н. э., в семье Гамилкара Барка из влиятельного рода Баркидов. Его отцом был главнокомандующий армией карфагенян на Сицилии. Пять лет, до 241 года, Ганнибал прожил в военном лагере карфагенян на горе Эрика, находящейся на Сицилии. С мальчиком проводили время греки – учителя и воспитатели, причем, в учебе основное внимание уделялось языкам и истории, а также военным навыкам и спорту.
Говорят, что Ганнибал был веселым человеком и с иронией относился к себе и окружающим. С иронией он жил, с иронией ушел и из жизни. Это был человек высокой эллинистической культуры и энциклопедических знаний. О его стойкости рассказывали легенды.
Он пренебрегал палатками, которые могли защитить от дождя, и нередко спал, закутавшись в львиную шкуру, прямо под открытым небом, на земле, под охраной часовых. Жару и холод, прочие тяготы и невзгоды, которые выпадали на его долю, он переносил стойко, никогда не выказывая ни усталости, ни уныния. Он ел умеренно, употреблял мало вина, носил темные плащи из грубой шерсти и головную повязку. На ноги одевал кожаные сапоги, удобные для верховой езды. Если он внешне чем-то и отличался от других, так только красотой своего оружия и конской сбруи. Он всегда был начеку, быстро реагировал на изменения, умел найти верное решение в трудной ситуации. Он был лишен позерства и подкупал собеседника простотой общения. В Испании вожди ваккеев не понимали, зачем Ганнибал, будучи царем!, выходил к ним навстречу из своего шатра, чтобы приветствовать их и говорить с ними.
Ганнибал был очень любознательным. Мальчишкой слушал рассказы наемников о своих странах. А когда вырос, провел не одную ночь, внимательно слушая рассказы капитанов, купцов, странствующих поэтов и философов о дальних краях и чужих нравах и традициях. Любознательность его была бесконечной. Его удивительно хорошая память впитывала все услышанное, а мозг подвергал информацию детальному анализу.
Историки свидетельствуют, что Ганнибал был широко образованным человеком и владел несколькими языками, в том числе и латинским. Он вел личные записи, хотя впоследствии его всегда сопровождали два грека, которые записывали все, что говорилось и что происходило. Вот, что говорит о Ганнибале историк-грек Полибий: «Разве можно не удивляться стратегическому искусству Ганнибала, его храбрости и умению жить лагерной жизнью, если окинешь взором это время во всей его продолжительности, если со вниманием остановишься на всех больших и малых битвах, на осадах и падениях городов, на трудностях, выпадавших на его долю, если, наконец, примешь во внимание всю огромность его предприятия? В течение 16 лет войны с римлянами в Италии Ганнибал ни разу не уводил своих войск с поля битвы, не одержав победы. Подобно искусному кормчему, он удерживал в повиновении эти огромные разнородные полчища, сумел охранять их от возмущений против вождя и от междоусобных раздоров. В войсках его были ливийцы, иберы, лигуры, кельты, финикияне, италики, эллины – народы, не имевшие по своему происхождению ничего общего между собою ни в законах и нравах, ни в языке, ни в чем бы то ни было ином. Однако мудрость вождя приучила столь разнообразные и многочисленные народности следовать единому приказанию, покоряться единой воле, при всем непостоянстве и изменчивости положений, когда судьба то весьма благоприятствовала ему, то противодействовала».
Главное сражение с римской армией Сципиона произошло не у стен Рима и не у стен Карфагена, а на холмах около Замы, в пятидесяти километрах к югу от Карфагена, в 202 году до н. э. И это была единственная битва, проигранная Ганнибалом, единственная, но решившая все в многолетнем противостоянии двух сверхдержав того времени – Карфагена и Рима, и определившая дальнейший ход Мировой Истории.
Римляне сделали все, чтобы уничтожить карфагенскую цивилизацию. Отстроенный ими же на пунических развалинах другой город, Карфаген римский, был сметен вандалами. Сюда приходили византийцы, арабы, испанцы, сравнивая с землей почти все, что было построено до очередного нашествия. Вот почему сегодня осталось так мало следов былого Карт Хадашта.
Рекомендуем посетить раскопанный квартал пунического Карфагена, прямо на вершине холма Бирса, около музея Карфагена и католического храма. И по преданию, именно в этом квартале жил великий Ганнибал. Совершите прогулку вместе с вашим гидом по древним улицам, войдите в дома, посмотрите на подземные цистерны для сбора воды и на обугленные пламенем каменные блоки, свидетели страшного пожара, который уничтожил пунический Карфаген в 146 году до новой эры...
«Здесь будет город!»
Из столицы в сторону Карфагена ведут две автомобильных дороги. Обе проходят через городки-спутники Туниса Марсу и Ла Гулетт. Так вот, как ни поедешь, граница древнего Карфагена практически незаметна. Он попал буквально в новое «окружение». На сей раз к нему со всех сторон подступают... богатые виллы. Высокопоставленные лица, бизнесмены, дипломаты избрали этот пригород столицы местом для своих резиденций. Здесь же находится и дворец тунисских беев – сегодня резиденция Президента Туниса (его летняя резиденция расположена в Хаммамете, рядом с отелями группы «Азюр»). Фотографировать дворец запрещено.
... Середина первого века новой эры. Прошло сто лет после знаменитых слов Цезаря: «Здесь будет город!», которые он сказал, поднявшись на безлюдный холм Бирса. В Карфагене сосредоточилась политическая власть проконсульской провинции Африка Римской империи. Город снова стал крупным торговым центром. Открылись учебные заведения, где молодежь изучала науки, и театры, в которых по вечерам царствовала Мельпомена. Архитекторы превратили пустовавшие берега в урбанизированную зону. Население этого шумного, динамичного, красивого города выросло до 300 тысяч человек. Практически все историки, описавшие Карфаген римских времен, говорили о нем, как о месте, где процветали «роскошь и удовольствие».
Именно к той поре относятся по возрасту некоторые сохранившиеся, к счастью, до сегодняшнего дня памятники истории. Это – колоннада терм Антонина. Одну поднятую гигантскую колонну можно увидеть своими глазами. Высота ее 12,5 метpa, диаметр у основания – 1,5 метра, вес – 60 тонн. Плюс еще капитель высотой в 2 метра и весом 8 тонн. И таких махин – десятки. Вот такая была архитектура в Карфагене. Амфитеатр, где происходили театральные представления, ничем не отличается от точно таких же построек во многих древнеримских городах по всему Средиземноморью. Он хорошо сохранился и каждый год здесь проходит Международный карфагенский фестиваль (июль-август).
Стоит посетить и Арену гладиаторов, построенную в I веке н. э. Ее ныне разрушенные трибуны когда-то вмещали тридцать шесть тысяч человек! Глубокие рвы, пересекающие поляну, небольшая рощица из низкорослых деревьев – это все разместилось на площади, чуть превышающей размеры современного футбольного поля. Пойдешь по земляному ходу вниз, и нехитрый лабиринт подземных лазов выводит к десятку спрятанных от глаз зрителей клеток для зверей и... людей. Из них выскакивали гладиаторы и львы, чтобы на поверхности арены встретиться в смертельном бою. По свидетельству одного современника, сражения, здесь происходившие, не уступали по своей жестокости кровавым схваткам в римском Колизее.
В центре арены возвышается мраморная колонна, а на стене – мраморная доска с именами двух девушек, Перпетюе и Фелисите. Эти девушки, жившие в римском Карфагене, уверовали в учение Христа, начали делать добрые дела во имя Господа, распространяя его учение. Римляне схватили их и подвергли их изощренной казни на арену амфитеатра под злорадное улюлюкание толпы. Имена девушек занесены в список святых христиан. 7 марта – католический праздник, день памяти Перпетюе и Фелисите.
Обязательно посмотрите Сиди Бу Саид – бело-голубой пригород Карфагена, место встречи художников, поэтов, писателей. Здесь бывали Ги де Мопассан, Симона де Бувуар, Шатобриан, многие другие известные личности. Городок находится на холме и с него открывается неповторимый вид на Тунисский залив.
Обязательно загляните в кафе «Сиди Дар Шаабан» и отведайте знаменитый мятный чай с орешками. Посещение Сиди Бу Саида всегда входит в программу автобусной экскурсии в Карфаген.
Прогулка по столице Туниса
Впервые заговорили о Тунисе, как о городе столичном, во времена царствования династии Хафсидов (начало ХIII – конец ХVI вв.). Тогда начал он отстраиваться солидно. Превратился в центр торговли, куда съезжались с товаром купцы не только со всего Туниса, но и из-за моря – из Греции, Италии. Сюда приплывали торговцы из Пизы, Венеции, Флоренции и даже из далекой России. Сюда хлынула волна андалузской эмиграции из Испании. Беженцы получали защиту эмиров и дозволение заниматься торговлей и ремеслом. Потомки тех переселенцев и поныне здравствуют в Тунисе, держа в своих руках ателье, мастерские, различные предприятия, а также большое количество магазинов и лавок.
Какую экскурсию посоветовать туристу, который впервые приехал в Тунис и который хотел бы побольше увидеть? С чего начать? Конечно, со столицы. Каждую неделю, а летом и каждый день в Тунис направляются экскурсионные автобусы с русскоговорящими гидами. Вы посетите центр столицы и старый город Медина, Музей античности Бардо и Карфаген. Но можете заказать и индивидуальную экскурсию...
Столица - Тунис
Начнем наше путешествие с центрального проспекта Туниса – Авеню Бургиба. Центр построен еще в начале ХХ века, и здесь можно увидеть много оставшихся еще с колониальных времен изящных зданий французского стиля, которые напоминают Марсель или Ниццу. Посетите супермаркет Пальмарина, в бутиках которого вы найдете последние новинки европейской моды. Рядом с этим магазином – здание муниципального театра, образец классического архитектурного стиля «рококо», всегда отличающегося изысканным орнаментом, справа – отель «Интернасиональ». Можно зайти в собор Сэн-Винсент-дэ-Поль, католический храм, в котором читал молитвы Папа римский Иоанн. Перед собором – статуя знаменитого арабского философа и историка Ибн Халдуна, рядом – «Галери д’Информасьон» – выставочный зал, где проводятся регулярные экспозиции, в том числе и российской живописи. А через бульвар – посольство Франции, это здание до 1956 года принадлежало французскому губернатору, который фактически и правил страной.
В центре много кафе, ресторанчиков, кинотеатров, баров и магазинов. От названий рябит в глазах: «Кафе де Пари», «Тунис Клуб», «Пассаж», «Колизей», «Кодак», «Фуджи», «Марлборо», «Синетон»... Вы можете сфотографироваться на площади 7 ноября около часовой башни «Нового Кремля» и пройтись по красивейшей Авеню короля Марокко Мухамеда V. На ней, в тени высоких финиковых пальм и многоэтажных зданий тунисских банков, находится русская православная церковь Воскресения Христова. Она построена в пятидесятые годы во славу русских моряков и на добровольные пожертвования русских эмигрантов, волею судеб оказавшихся в 20-е годы прошлого столетия в Тунисе. Церковь всегда открыта и отец Димитрий будет всегда рад встрече с соотечественниками. Тел.: 71-336-429, 22-774-650.
Историки полагают, что уже в IV веке до нашей эры на земле, где сегодня стоит город Тунис, возникла небольшая деревушка, которая получила название Тюнис. И ее судьба неразрывно связана с историей своего северного соседа Карфагена. Снискала она тихую славу спокойного места, прирастала жителями и занималась ремеслом да торговлей. Но Тюнис был разрушен вместе с Карфагеном, и только спустя 150 лет отстроен заново. А уже во времена арабских завоеваний Тунис стал вторым после Кайруана городом Ифрикии. Вскоре сюда из Кайруана переехало правительство Аглабидов. Вольное поселение рассталось со своим прошлым, перейдя в новое качество: с 1160 года город стал столицей Ифрикии и постепенно был превращен мудрыми правителями в духовный и интеллектуальный центр.
Династия Хафсидов, обосновавшаяся в Тунисе в начале XIII века, особое внимание уделяла жилищному строительству. Дальновидные правители – их трехсотлетний период у власти именовали «золотым веком» – стремились дать приют всем желающим жить в городе. И за воротами Баб эль-Бахр, за мощными стенами, защищавшими жителей, лет сто росла Медина. По некоторым оценкам, в средние века ее население составляло около 150 тысяч человек.
Медина, старый город
Рекомендуем прогуляться по Медине. Почти все дома здесь остались с давних пор. Постройки в бело-голубой гамме цветов невелики – два-три этажа и все. Они жмутся друг к другу стенами под плоскими крышами. И закрывают небо глухими сводами-перекрытиями, нависающими над узенькими проходами-туннелями. Обратите внимание: через крохотные окошечки пробиваются в полуденный сумрак переулков солнечные лучи, будто прожекторами выхватывая на каменной кладке мостовой яркие светлые квадратики. А в дождь сыплется сверху водяная пыль, в которую превращаются разбивающиеся о края окошек капли.
Испокон веков так повелось, что люди селились в Медине профессиональными, цеховыми группами. Средневековое разделение труда горожан вызвало к жизни целые улицы, обитатели которых занимались одним, общим для всех делом. В данном случае этот традиционный принцип был обогащен неизбывным восточным стремлением к негоцианству. Все, что производится в бесчисленных мастерских, и тут же выставляется на продажу. Так что Медина – это одновременно и жилые кварталы, и ремесленные, и торговые. Она, так сказать, едина в трех лицах.
Медина остается в глазах самих тунисцев и многих туристов рынком, который именуют коротким выразительным словом «сук». Тесня друг друга, лавочки выставляют товары напоказ, а продавцы зычно зазывают покупателей. У них можно найти буквально все, что необходимо в быту, – от обуви и одежды до электронной техники, от овощей и фруктов до восточных специй и приправ, от парфюмерии до тканей. Это – набор тех предметов, за которыми сюда можно и не ходить. Они продаются в магазинах и киосках по всему городу. Но сук Медины привлекает другим: необычным для европейского глаза колоритом восточного арабского базара и, конечно, со вкусом сделанными произведениями народных ремесел. Даже если вы ничего не хотите покупать, вам будет интересно познакомиться с изящной работы чеканкой или керамикой, коврами ручной вязки, выделанной кожей и предметами, сшитыми из нее...
Причем, «сук» подразделяется на несколько маленьких, каждый из которых, оставаясь верным давним цеховым традициям, располагается на тех улочках, где живут и работают сами мастера. Заглянем в Медину, только желательно с гидом, чтобы не заблудиться, и мы там найдем самые разные улицы-рынки: «рынок благовоний», «золотой и серебряный рынок», «рынок тканей», «ковровый», «шерстяной», «кожаный» – и даже «рынок старьевщиков». Ходи, торгуйся, покупай. Или... просто созерцай, не покупая.
Жилые дома Медины, как братья меньшие, буквально облепили несколько наиболее почитаемых зданий, к числу которых относят полтора десятка мечетей, бывшие дворцы Хафсидов, мавзолеи-усыпальницы. Призывной голос муэдзина, раздающийся пять раз в сутки с минаретов: «Аллах Акбар!» – «Аллах велик!» притягивает взоры правоверных мусульман к мечетям. И, прежде всего, они обращаются в сторону величественных, видных даже из-за пределов Медины, куполов и минаретов самой древней, возведенной еще в VIII веке, мечети Зитуна – «оливковой мечети». К слову, именно благодаря Зитуне возникла вокруг нее позже сама Медина, так что эти, пережившие уже – трудно представить! – двенадцать с лишним столетий, седые стены действительно достойны поклонения.
Если идти от ворот Баб эль-Бахр через Медину насквозь, мимо мечети Зитуна, рынка и национальной библиотеки, занимающей один из домов в самом ее центре, то улочки выводят прямо на площадь Правительства. Здесь, во дворце Дар эль-Бей находится офис премьер-министра страны.
Во всех странах есть города, одна из центральных магистралей которых названа словом, ставшим для человечества символом его будущего. Это сладкое слово «свобода»! Либерте! И нет ничего удивительного, что многие улицы и проспекты, площади и скверы по всей стране носят это имя. В этом смысле столица Туниса – не исключение. Но другие названия улиц ставят ее в положение особое – память о крупнейших деятелях мировой цивилизации, о городах и странах, оставивших след в Истории Человечества запечатлена на них.
Кажется, гражданин любой страны мира может найти здесь родные для себя названия. И россияне тоже. Рядом с Мединой проходит улица России. А по другую сторону бульвара Бургибы, параллельно ему, рассекает несколько кварталов улица Ленина. На этих двух магистралях находятся два самых престижных в Тунисе колледжа. Почему именно этим улицам дали имена, связанные с великой страной Россией? Потому что из страны забитой и неграмотной при французах Тунис стал самой образованной страной в Африке. И в этом есть вклад и Советского Союза. Тунисцы, получившие высшее образование в Москве и Киеве, Одессе и Ленинграде, Баку и Тбилиси, с любовью вспоминают свои годы учебы в Альма Матер.
Путешествие по Кап Бон
Расположенный к востоку от столицы мыс Кап Бон обычно не привлекает внимания туристов, предпочитающих любоваться мечетью Окба ибн Нафи в Кайруане и старинным Рибатом в Монастире, нежиться на пляжах Хаммамета и Джербы, бродить по экзотическим базарам Набеля, Сусса и Сиди Бу Саида. Однако тем, кто хочет соприкоснуться с древней историей Туниса, рекомендуем побывать на мысе Кап Бон и посетить гроты Эль-Хауарии и пунический город Керкуан.
Здесь, в Эль-Хауарии, находятся римские каменоломни, где в огромных искусственных пещерах жили, трудились и умирали, не видя дневного света, рабы, вытесывавшие из песчаника блоки для исполинского Колизея в Эль-Джеме и циклопических построек Лептис Магны (на севере Ливии). Неподалеку в Келибии раскинулась на высоком холме мощная византийская крепость, построенная в VI веке.
Но главная достопримечательность мыса Кап Бон – это Керкуан – город, основанный финикийцами в V веке до новой эры. Керкуан был полностью разрушен римлянами в ходе III пунической войны (2 век до н. э.) за его верность Карфагену. Побродив по его улицам, не можешь не проникнуться чувством сопричастности к канувшим в Лету временам. Остатки стен дают представление не только о домах, но и о находившихся в них комнатах. На полах видны белые мозаичные вкрапления, перемежающиеся вделанными в камень синими осколками стекла. Встречаются стилизованные, похожие на детские рисунки или на русскую матрешку изображения богини Танит. В гостиных стоят столы и низкие скамьи из красного камня. И в каждом доме – маленькая ванна! Более того, к ваннам подведены водопроводные трубы. Интересен и музей Керкуана: в нем выставлены произведения пунического искусства, которым 24 века…
Путешествие в Кайруан
Рекомендуем посетить второй по исторической важности, после Карфагена, город страны – Кайруан. Он не похож на столицу, он совершенно иной, чем Бизерта, в которую мы тоже рекомендуем совершить путешествие, и уж тем более отличается от туристических зон средиземноморского побережья. Там отели, протянувшиеся вдоль пляжей и выходящие фасадами на пестрые, шумные набережные, там круглый год звучит разноплеменная речь иностранцев, приезжающих отдохнуть в Тунис. Кайруан же – уникален.
Неторопливый ритм жизни, на улицах строгие люди, одетые в традиционные арабские наряды: длинная, до пят рубаха – галабея, или накидка из верблюжьей шерсти – бурнус, также касающаяся полами земли, а на голове повязка – тюрбан либо платок из тонкой, нежной ткани – шеш. Над городом разносятся громкие голоса муэдзинов, с десятков минаретов призывающих правоверных мусульман на молитву. Распластанные по равнине городские кварталы немноголюдны, и больших домов здесь не увидишь. Два-три этажа максимум. Их фасады часто облицованы фаянсовой плиткой, украшенной ярким местным орнаментом – цветами в вазах, или пестрой мозаикой без определенного сюжета – либо скульптурами, сделанными под мрамор. Встречаются дома – настоящие произведения восточного искусства. Таким предстает перед туристами Кайруан, один из крупных тунисских городов, религиозный центр не только самой страны, но и всего мусульманского мира. Святое для исповедующих ислам место.
Стало оно таковым давным-давно, чуть ли не на заре существования этой самой молодой религии мира. Основатели Кайруана, среди них – личный брадобрей пророка Мухамеда, были знакомы с человеком, которого мусульмане чтят как Посланника Аллаха на земле, продиктовавшего священную книгу Коран. Пророк умер в 632 году, а сорок восемь лет спустя, в 670 году, в период третьего нашествия арабских племен на Северную Африку, генерал Окба основал здесь город. Кайруан поначалу служил военной базой, а затем стал центром культурной жизни и столицей арабских владений в Северной Африке, получивших название Ифрикия.
Как водится на Востоке, где о прошлом рассказывают были, похожие на сказки, а в сказках до деталей воспроизводятся события, реально происходившие, рождение Кайруана покрыто вуалью легенд, впитавших в себя и то, что случилось здесь на самом деле.
Итак, потерпев поражение в двух первых походах против византийцев (640-650 годы), которые уже полтора века владычествовали над Северной Африкой, арабы снарядили туда новую экспедицию. Третья волна нашествия захлестнула нынешние Ливию и Тунис. К 670 году она докатилась до восточных отрогов Атласских гор, протянувшихся вдоль Средиземного моря до Атлантики. Набежав на горные склоны, волна потеряла силу и, отброшенная яростным сопротивлением берберских племен, отхлынула на степную равнину. Там и произошел эпизод, породивший легенды о происхождении Кайруана.
Создание нового города входило в намерения арабских военачальников. Их планы простирались до Атлантического океана – куда они в конце концов и дошли. И для обеспечения тыла дальнейших экспедиций была необходима надежная база. Ей-то и стал заложенный на месте одной из стоянок 15-тысячного войска «всадников Аллаха» городок. Место было выбрано весьма удачно. Здесь пересекались караванные пути. До морского побережья километров пятьдесят. Почти столько же до гор, где засели берберские отряды. Еще километрах в ста к северу последние укрепления других врагов – византийцев. А на юге – пустыня, куда привычные к пескам арабы могли уйти в случае поражения. Городок так и назвали «Кайруан» – «укрепленное место». Из поколения в поколение передается предание о том, почему город был заложен именно здесь.
... Предводитель арабской армии, генерал Окба ибн Нафи поднял согнутую в локте правую руку – знак следовавшим за ним отрядам остановиться. Отходя с гор после неудачных боев против берберов, его солдаты, да и он сам, были уставшими и желали отдыха. Разбивать лагерь в предгорьях Атласа было делом небезопасным. В любой момент противник, прятавшийся наверху под кронами густых лесов, которые покрывали склоны, мог обрушить на арабскую стоянку свой удар. Поэтому воинам Окбы пришлось двигаться подальше от гор, и только когда они вышли на просторы степей, было решено устроить привал. Генерал Окба спешился и, было, собрался немного пройтись, чтобы размять ноги. Как раз в этот момент произошло чудо. В том месте, где он коснулся земли, открылся вдруг родничок, а рядом о ним в песке нашлась золотая чаша, которая была задолго до этого дня потеряна в священном городе мусульман Мекке. Окба воскликнул: «Это – знамение Аллаха!»
Кайруан, разгромленный берберами вскоре после своей закладки Окбой, вернулся к жизни через два века, став богатой столицей, сияющей пышностью и великолепием, династии Аглабидов... Именно при них была заложена в городе Тунисе знаменитая до сих пор Оливковая мечеть – Зитуна, именно они начали строить в Тунисе крепость Касбу и сохранившиеся до сей поры форты в городах Сусс и Монастир. Памятники архитектуры периода их владычества есть и в Кайруане. Среди них – бассейны IX века, которые и сегодня используются для хранения воды.
Как и во многих городах Северной Африки, центр Кайруана занимает Касба. В ней с давних пор обитали предки нынешних жителей, и хотя городская черта проходит сейчас не по периметру крепостной стены, а значительно дальше от него, внутри мало что изменилось. Между невысокими домами с белыми фасадами, за каждым из которых оберегаемый от посторонних глаз мир арабской семьи, змейками вьются узкие улочки. Главная достопримечательность – мечеть «Сиди Окба». Она – первая, сооруженная арабами в Магрибе, и самая почитаемая. Ее часто посещают мусульмане из различных стран, поскольку семь паломничеств сюда приравниваются к одному, совершенному в Мекку. Это огромное сооружение, построенное по канонам исламского зодчества, пережило все перипетии в истории Кайруана.
При генерале Окба были заложены первые камни в фундамент мечети, причем этими камнями стали блоки из стен домов древнеримских городов. И лишь когда здесь прочно укрепилась власть арабских династий, мечеть отстроилась полностью. 836 год называют в качестве даты, после которой мечеть Сиди Окба уже приняла свой теперешний вид. Высоченные стены, протянувшиеся на 135 метров в длину и 80 в ширину, составляют слегка скошенный прямоугольник. Внутри – просторный двор, охваченный по периметру колоннадой, в тени которой сокрыты входы во внутренние залы для молитвы. Колонны подпирают и потолки самих залов, причем в таком количестве, что создают иллюзию густого мраморного леса, где в полумраке можно затеряться. Связанная с ними легенда утверждает: колонны пересчитать здесь невозможно, а кто рискнет сделать это, ослепнет.
На туристов большее впечатление производит не число колонн, а их разнообразие. Для строительства мечети колонны привезли из разных районов Востока, завоеванных арабами, с целью придать Сиди Окбе характер общеисламской ценности. Одни колонны стояли когда-то в Карфагене, другие – в Византии, третьи сохранили оттиски христианских крестов, четвертые высечены здесь арабскими мастерами. И, чудо! – над дверями в залы, предвосхищая знакомство с «каменным лесом», здравствуют по прошествии более тысячи лет, деревянные доски, которыми тогда еще обшили входы. А для главного молельного зала были доставлены мраморные колонны из разрушенного античного Карфагена. И поэтому есть такая поговорка: «Если вы хотите увидеть, каким красивым был Карфаген, зайдите в Кайруане в мечеть Окба!»
Славится Сиди Окба и своим михрабом. Так называется ниша в стене любой мечети, указывающая направление на Мекку. Именно в эту сторону должны быть обращены лица мусульман, совершающих молитву. Здесь михраб облицован мрамором и изящной фаянсовой плиткой, присланной из Багдада. Мирхаб ценится своим возрастом, и его считают одним из самых красивых в мусульманском мире. И над всеми могучими стенами мечети, скрывающими под своим кровом обширные залы, где могут разместиться тысячи людей, возвышается огромный минарет-башня, откуда муэдзин обращается к верующим. Он поднимается к небу на высоту 35 метров (выше московского восьмиэтажного здания) и сооружен из трёх этажей квадратного сечения. Сложен он из блоков, взятых из руин древнеримских городов.
Но не только мечетью Сиди Окбы прославился Кайруан. С тех веков, когда, благодаря умелой власти династии Аглабидов, он стал украшением Магриба, разнеслась молва, что в Кайруане живут искусные ремесленники – кожевенники и ткачи, товары которых и красивы, и добротны. До наших дней сохранили здешние умельцы эту высокую марку. Город известен сейчас и в стране, и за ее пределами произведениями своего артизаната. Из ста двадцати тысяч его жителей значительная часть зарабатывает на жизнь, занимаясь народными ремеслами.
Целый район Касбы с незапамятных времен населяют семьи, чей труд целиком отдан изготовлению, пожалуй, самой известной и дорогостоящей продукции горожан – кайруанских ковров. Коли вы доехали до Кайруана, то обязательно загляните в одну из ковровых мастерских.
Не стесняйтесь, если вас приглашают в ковровую мастерскую, заходите и устраивайтесь поудобнее. Вам предложат кофе, но вы лучше попросите чай. По-арабски чай так и звучит – «чай». Потягивая мятный напиток, вы пересмотрите десятки красивых ковров из овечьей шерсти с узелковым ворсом «зарбия» и «аллуша», с коротким ворсом – «мергум», такие же ковры, но небольшие – килимы, они, кстати, вполне доступны по цене. Обратите внимание на толстые берберские ковры с узелковым ворсом, с простым, но очень оригинальным орнаментом и расцветкой. А цена на ковер, которая зависит от его размеров, количества узлов на 1 кв. м, а также от сложности узора, даже после торга остается высокой. Посетите и саму мастерскую. Здесь в ряд стоят ткацкие станки. На них работают женщины, выделывая из цветной шерсти ковры. Понаблюдайте за быстрыми и четкими движениями рук ткачих. И обратите внимание, что перед ними нет никаких рисунков и схем. Каждое движение, каждый узелок они хранят в своей памяти.
Путешествие в античный город Дугга
Дугга (пуническое название Тукка) находится примерно в шестидесяти километрах от развалин самого Карфагена и относится к числу древнейших пунических и древнеримских городов Северной Африки. Стены домов, построенных во времена Рима, до сих пор в хорошем состоянии. Некоторые здания, например, Капитолий, театр, термы, Триумфальная арка императора Севера Александра и ряд храмов (Юпитера, Юноны и другие) пережили века и предстают почти в первозданном виде.
Здесь же находится самый крупный из сохранившихся памятников античной архитектуры: либико-пунический мавзолей нумидийского принца Атебана. Он возведен в конце III века до н. э. и представляет собой высокую (21 метр) трехэтажную башню с остроконечным четырехгранным куполом.
Путешествие в Бизерту и Утику
«Гиппон-Диаритус – безмятежный городок, ревностно берегущий свой покой,
привлекающий многочисленных римских вельмож свежестью климата и ласковым летом».
Плиний Старший в I веке н. э. о Бизерте
Бизерта, Бизерта...
С ней связана в русской истории судьба кораблей Черноморского флота, уведенных Врангелем из Крыма... Туда стоит съездить. Дорога из столицы недолгая – около получаса на машине, шестьдесят километров по прекрасной автостраде. По нашим российским понятиям – дистанция не Бог весь какая. По пути в Бизерту не минуешь Утики, древнего города, чье имя не менее знатно, чем Карт Хадашт или Тир. Утика, по Плинию Старшему, построена выходцами из Тира в 1112 году до н. э., за три века до основания Карфагена, и погибла под напором ворвавшихся в Африку вандалов в середине первого тысячелетия н. э. Важный торговый порт, экономический центр, резиденция Катона Младшего (внука главного ненавистника Карфагена), город театров и ремесленников, обладатель уникальных мозаик и место пышных некрополей пунического периода...
Утика – это финикийское слово Hatika, от него пошли термины Античный, Античность. Переводится слово hatika как уехавший, эмигрировавший, и этим словом называли тех финикиян, которые покидали по тем или иным причинам свои родные места в Финикии. Сначала финикияне построили порт и город Hatika, в устье реки, которая сейчас называется Меджерда. Но жители заметили, что река, хоть и медленно, но постоянно меняет русло. И когда Эллиса решила создавать новый город Карт Хадашт, а не обосновываться в Утике, стоявшей тогда на морском берегу, архитекторы и инженеры будущего Карфагена согласились с ней. Между прочим, теперь от Утики до моря десять километров, а Карфаген как был, так и остался на берегу моря. Карфагеняне смогли рассчитать и предвидеть? «Debes, ergo potes!» «Ты должен, значит, можешь!» – говорили они. А самый совершенный компьютер – это мозг человека, который и тогда, в далекие времена Античности постигал тайны природы, умел разгадывать их и принимать верные решения.
Еще об истории Утики. Сиракузский царь Агафокл, которому не удалось взять Карфаген, захватил Утику в 308 году до н. э. После Первой пунической войны (241 г. до н. э.) взбунтовавшиеся наёмники нашли здесь прибежище, и последовавший затем штурм Утики Гамилькаром Барки, отцом карфагенского полководца Ганнибала, сказался во время третьей войны между Римом и Карфагеном, когда город не только отказал Карфагену в помощи, но даже послужил римлянам базой против братского города. Таким образом город избежал страшной судьбы, которую Сципион уготовил столице и её союзникам: городам Гиппон-Диаритус (Бизерта), Клупее (Келибия) и Неаполису (Набель). Эти города были полностью разрушены, а их жители истреблены. В награду Рим предоставил Утике статус вольного города (144 году до н. э.), а позднее сделал столицей провинции Африка. В 107 году до н. э. здесь высаживался Марий со своими легионами, чтобы подавить восстание берберского царя Югурты.
Но все приходящее в этот мир стареет, увядает и отцветает. Утика, прожившая в историческом плане два тысячелетия, так и не возродилась после того, как море ушло от нее. Заросшие свежей травой каменные плиты, угадывающиеся в уцелевших колоннах и частях стен очертания пристани и храмов, которым нельзя отказать в былом величии, вот и все, что сохранилось от некогда живого, мощного города. Память о нем в некотором смысле более значима, чем сами его останки. «Sic transit Gloria mundi...» – «Так проходит мирская слава...»
Остатки этой древней Утики впервые были обнаружены при раскопках в 1905 году, но большая часть – в 1948-58 гг. Среди различных зданий стоит посмотреть: развалины театра, «Дом сокровищ», «Дом Охотника», «Дом фонтана», который вызывает всеобщий интерес аркой и хорошо сохранившимися мозаиками с изображениями рыбаков и рыб.
За откосом внизу – главный некрополь. Археологи обнаружили также стены форта, стоявшего на вершине холма, площадку форума, окруженную обломками колонн и булыжниками и мостовую перед храмом; прямоугольный бассейн с водоёмами и ваннами; полы из мрамора и геометрической мозаики и стены с привлекательными изразцами крест-накрест, известными как opus reliculatum, которые также можно встретить в Булла Реджиа, еще одном древнеримском городе.
В сравнении с Утикой у Бизерты и возраст больше, и судьба богаче. Первые годы ее существования также восходят к периоду финикийских мореплавателей, бросивших якорь в уютном заливе, на побережье которого они и заложили новое поселение. Несколько позже оно начинает фигурировать в исторических хрониках Римской империи под именем одной из ее колоний – Гиппон-Диаритус. Арабы, привыкшие давать покоренным городам свои названия, в VII веке дошли с войной до этих мест и переиначили название в Бензерт. А потом очередные пришельцы – французы довели обозначение города до его нынешнего названия – Бизерта (Bizerte).
Характерной чертой в ее судьбе стало неубывавшее внимание моряков. Как будто специально созданная для них природой гавань Старого порта да еще пролив, который соединял море с внутренним озером, носящим имя такое же, как и сам город, будто магнитом притягивали морских волков всех эпох. Особенно ревностно защищали свои права на владение Бизертой средневековые пираты-корсары и колониальная Франция. Военные люди безошибочно определили стратегическое значение морской базы, созданной во времена оные и высоко ценимой до сих пор. Бизерта – это «заряженный пистолет, который направлен в сердце Италии» – фраза, сказанная одним французским генералом, доказала, что и среди людей этой профессий встречаются поэты. Впрочем, созданный им образ прекрасно характеризовал местоположение города-порта-военной базы, расстояние от которого до итальянского острова Сицилия было самым коротким – всего 137 км.
В результате пиратское пристанище, которое «ходил воевать» сам король пиратов Чарльз Квинт, захвативший даже столицу Тунис, наложило на Бизерту печать военного гарнизона. Так повелось с тех давних пор, и пришедшие в середине XIX века французы лишь подхватили эту своеобразную эстафету. Да так крепко ее держали, что лишь через семь лет после провозглашения независимости Туниса соизволили по требованию тунисцев уйти из Бизерты.
Новейшая автострада, ведущая к Бизерте со стороны столицы, упирается в канал. В этом месте через него построен путепровод с двусторонним движением автотранспорта, центральная секция которого, подобно знаменитым питерским мостам, разводится при проходе под ним морских судов. При въезде горит светофор и блестит красно-белой зеброй шлагбаум. Съезжаешь с моста, и попадаешь на улицы города.
Наслышанные о воинственном прошлом Бизерты, вы будете удивлены, когда прогуляетесь по ее уютным тихим улицам, усаженным пальмами и мимозами, среди невысоких, тесно прижимающихся друг к другу зданий. Стены нескольких бастионов – испанского форта, турецкой цитадели, французских казарм – вам покажутся не столь грозными: бывшие военные объекты превращены тунисцами в... музеи.
Заглянем в Старый порт. Рыбацкие баркасы, как встарь, заходят в этот маленький порт, что находится в самом центре города. Его акваторию можно было бы по праву назвать «африканской Венецией». Неширокий пролив, ведущий от моря, зигзагообразно рассекает кварталы, которые выходят стенами домов к самой воде. Это и есть тот знаменитый канал, служивший проходом в озеро во времена корсаров. Французы его перекрыли, построив нынешний большой, а этот превратился в Старый порт. Здесь прямо из дверей домов можно в два шага спуститься в лодки, покачивающиеся у каменных берегов узкой набережной, а на тесноватой портовой площади посмотреть рыбацкий рынок.
Он начинает торговлю в ранний час, сразу после того, как под утро возвращаются с ночного лова небольшие баркасы. В деревянных низких ящиках еще на борту, в открытом море раскладывается пойманная рыба и, пройдя к причалу порта, рыбаки передают их в руки торговцев – сами за прилавки не становятся. У каждого – своя работа.
И вот зычными голосами продавцы начинают расхваливать товар, разнообразию которого можно только дивиться. Для российского туриста названия многих средиземноморских рыб будут неизвестны, ведь в наших морях эти виды не водятся, но, чтобы было представление о том, каковы они, дары здешних глубин, рискнем перечислить по максимуму.
На скошенных в сторону покупателя прилавках раскладываются ящики со свежайшей рыбой. Еще несколько часов назад она плавала! Под горками льда, изготовленного в специальных камерах прямо на баркасах, лежат креветки и угри, морской окунь и сардины, камбала и кальмары, скумбрия и мерлан, соль и треска, ружоль и дорада, лангустины и омары, осьминоги и барабулька. О, эта волшебная барабулька-султанка! А морской волк! А тающая во рту дорада! Продавцы выкрикивают цену. Все эти лакомства мгновенно раскупаются.
Через час-два все, что выброшено на рынок, разбирают покупатели. Одним за другим пикапы с ящиками рыбы и морепродуктов отъезжают от пристани-рынка и направляются по городам и весям. Кухни многочисленных гостиниц и ресторанов поглощают львиную долю уловов. Высоко ценят рыбные блюда и российские туристы. Рыболовство в стране является делом доходным и хорошо развито...
С рыбного рынка в Бизерте виден вход с моря в пролив. На его берегах стоят старинные постройки. Это турецкий форт Сиди эль-Хани, возведенный еще в средние века и служащий ныне помещением океанографического музея. Рядом со стенами Касбы – район ремесленников. Узенькие улочки. Почти как в тунисской Медине. Но здесь иной цвет домов – глаза слепит отражающая солнце белизна стен, и нет перекрытий над головами. Местные умельцы, издавна отличавшиеся своеобразным мастерством, работали в этих кварталах и жили по известным цеховым традициям: на одной улочке – ткачи, на другой – чеканщики, на третьей – оружейники. По прошествии многих столетий этот порядок нарушился, и их хозяева расселились по всему городу, однако лавочки и мастерские родственного характера по-старому жмутся друг к другу. А главное – искусство народного промысла – «артизанат», как говорят в Северной Африке, осталось. И сегодня, зайдя в крохотное помещение к какому-нибудь мастеру, можно воочию наблюдать тонкую работу резчика по дереву или ткача, который вручную, на видавшем виды станке, создает шедевр.
«Бизерта осталась в моей памяти одновременно как сказка Востока, воплотившаяся на юге Средиземного моря, и как прелестная и пленяющая новая Венеция... Маленький белый городок грациозно отражается в кристаллах вод уснувших к вечеру каналов...»
Эрцгерцог Фердинанд
Женщины Туниса
Узнать больше о Тунисе от Николая Сологубовского можно здесь:
http://www.proza.ru/avtor/eskadra
http://www.sologubovskiy.ru/articles
https://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=40323
